Донный фильтр для колодца - варианты обустройства с инструкциями

Содержание

Как правильно выкопать септик самостоятельно

Вырыть яму можно несколькими способами — вручную (самостоятельно, либо наняв бригаду разнорабочих) или с помощью специализированной техники. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. При копке экскаватором котлован подготавливается в кратчайшие сроки.

На копку септика техникой вряд ли понадобится более часа вместе с подготовительными работами. Бригада разнорабочих будет подготавливать яму как минимум несколько часов, а вероятнее продлит работы на несколько дней, в зависимости от условий грунта. К тому же, стоимость услуг экскаватора намного меньше, оплаты ручной работы. Землю экскаватор может сразу же погрузить в самосвал. Однако для работы экскаватора потребуется много свободного места. И это, наверное, единственный недостаток техники. Для того дабы края ямы были ровные технический транспорт должен иметь доступ не менее чем с двух сторон. В сжатом пространстве это проблематично. Рабочим, которые занимаются рытьем ям, такие требования не помеха. Но и стоимость их услуг будет выше. Самостоятельно выкапывать яму под септик наименее предпочтительно. Объем работы большой, как и затраты времени и сил. Сэкономив одно только время можно сделать много работ по дому, либо заняться делами, которые принесут доход. То есть, при верном подходе не запачкав рук, зарабатываются средства на оплату рабочим, а септик будет установлен намного раньше, чем при проведении самостоятельных работ.

Копка септиков при различных уровнях грунтовых вод

При рытье ямы для септика особое внимание следует уделять уровню грунтовых вод. Глубина ямы подготавливается настолько, чтобы септик можно было разместить в пределах 1-1,5м ниже уровня земли

Если грунтовые воды расположены высоко, появляются сложности в работах. Подготовить яму проблематично из-за постоянно скапливающейся воды.

В этом случае земляные работы проводятся зимой, когда уровень грунтовых вод наиболее низок. Использование специализированной техники для рытья ям наиболее востребовано. Если же УГВ в норме, вырыть яму для септика можно в летний период. Следует отметить, что при высоком уровне грунтовых вод септик следует использовать заводской, снабженный прочными ребрами жесткости. В противном случае давление грунта и воды сомнет конструкцию.

Перенос септика

В некоторых случаях может возникнуть необходимость переноса септика на новое место. Причин множество, к примеру, требования СЭС при несоблюдении санитарных норм, установка септика слишком близко к источникам питьевой воды, вероятность проникновения стоков в грунтовые воды и т. д. В данном случае придется выкопать септик и к этому процессу также имеется несколько требований:

— Расстояние между новым и предыдущим местом расположения септика должно составлять не менее пяти метров. Причина такого требования проста: после демонтажа септика, на месте бывшей ямы грунт будет разрыхленный. Прилегающие стенки новой ямы могут продавливаться из-за мягкого грунта. Решить проблему можно армированием стенки. Но это дополнительные затраты времени и средств.

— Выкапывать септик лучше всего вручную самостоятельно или силами разнорабочих. Техника может случайно ковшом повредить конструкцию.

— Перед началом работ септик необходимо очистить. Емкость полностью освобождается от накоплений.

Начинается выкапывание с середины конструкции. Ориентиром можно выбрать трубу септика. По ней же реально определить заглубление, при котором работы следует проводить более аккуратно, дабы не повредить конструкцию. После того, как достигнут уровень залегания септика, конструкция очищается по центру, а после выбираются края. Углубляться необходимо как минимум до места соединения конструкции со сливной трубой, дабы без повреждений отсоединить септик. Когда септик освобожден в самом широком месте, отсоединен от трубы канализации, его можно доставать. При рытье новой ямы вся земля уходит для засыпки старой. После того, как старая яма засыпана, грунт следует утрамбовать для исключения его проседания.

Извлеченный септик, заранее очищенный от стоков, переносится силами четырех человек. Новая установка проводится по стандартной схеме.

Фильтрационный колодец своими руками

Поскольку такие резервуары можно создать из разных материалов, следует рассказать о самых популярных вариантах. Нередко емкости сооружают из кирпичей или бутового камня, но в этом случае мастера ждет достаточная масштабная, трудоемкая работа. Самый простой вариант изготовления качественной емкости — использование железобетонных колец. Некоторые владельцы отдают предпочтение самым экономичным покрышкам, другие выбирают максимальное удобство, потому покупают пластиковые изделия.

Кирпичная емкость

Конструкция из кирпича может иметь прямоугольную или круглую форму. Первая несколько облегчает работу, но вторая считается лучшим вариантом, так как она способна выдержать более серьезные нагрузки.

Котлован делают таких размеров, чтобы между стенками колодца и грунтом осталось место для фильтрационного слоя, состоящего из гравия, щебня, либо из керамзита, битого кирпича. Рекомендуемая толщина такого фильтра — 400 мм, высота засыпки — метр. Стены, находящиеся на одном уровне с ней, должны иметь отверстия.

Кирпич — материал достаточно тяжелый. Поэтому по периметру стен по всем «фундаментальным правилам» рекомендуют обустроить армированную бетонную ленту. Чтобы создать эффективный фильтр, первый метр кладки делают с отверстиями размером 20-30 мм, их располагают со смещением, как в обычных кирпичных стенах.

После завершения этого этапа отверстия заполняют щебнем или гравием. На дно резервуара засыпают фильтрующий слой таким образом, чтобы крупные фракции располагались сверху, более мелкие снизу. Отверстие для подающей трубы делают на расстоянии как минимум 100 мм от фильтрующего слоя. Идеально расположение ее края ближе к центру колодца. Чтобы предотвратить размывание донного фильтра, в место, куда попадает струя, укладывают любой рассекатель — плоский камень, небольшой лист пластика, кусок бетона или шифера.

Готовую конструкцию закрывают крышкой, в которой заранее делают люк (диаметром не менее 700 мм) и отверстие для вентиляционной трубы (сечение — 100 мм). Рекомендованная длина вентканала — 700-1000 мм. Следующие операции — заполнение пространства между колодцем и стенками ямы керамзитом, щебнем или гравием, а также теплоизоляция и засыпка крышки.

Конструкция из бетонных колец

Чтобы соорудить фильтрационный колодец своими руками из колец, потребуется приобрести три изделия. То, что предназначено для нижней части конструкции, лучше сразу покупать перфорированным. Другой вариант — создание отверстий коронкой по бетону. Вторая операция — проделывание отверстия под подводящую трубу.

В этом случае действовать можно двумя способами:

либо сразу вырыть котлован с таким расчетом, чтобы между его стенами и кольцами оставалось не менее 400 мм;
либо установить кольцо на грунт, а затем методично выбирать землю, все больше углубляя кольцо, опускающееся за счет собственного веса.

В последнем случае аналогичным образом поступают и с двумя верхними элементами. После завершения монтажа частей дренажного колодца внутрь резервуара засыпают донный фильтр. Высота его также составляет около метра. Затем этот же материал используют для засыпки свободного пространства за стенками резервуара. Установка крышки с люком и отверстием не отличается от этой операции для кирпичной емкости.

Фильтрующий колодец из шин

Этот метод хорош тем, что гарантирует минимальные расходы. Однако его можно рассматривать только для семей из 3 человек, но не более. Как правило, такие малоэффективные сооружения используются на дачных участках. На количество шин, необходимых для организации простейшей дренажной системы, влияет их размер.

В этом случае после выкапывания котлована покрышки укладывают стопкой, затем их соединяют вместе пластиковыми хомутами. Все стыки тщательно обрабатывают герметиком. Остальные этапы ничем не отличаются от тех, что проводят для более совершенных фильтрующих конструкций.

Пластиковые резервуары

Этот вариант гарантирует качество, одновременно избавляя мастера от больших физических усилий. Пластиковые фильтрующие емкости уже имеют все необходимое для доочистки канализационных стоков.

Нижняя часть готового резервуара закрыта биопленкой, на которую уже насыпан фильтрующий слой, состоящий из гравия, щебня и шлака. Поэтому для установки потребуется минимум операций — выкапывание котлована, монтаж подающего трубопровода и обратная засыпка.

Трудно ли сделать фильтрационный колодец своими руками? В большей степени ответ зависит от стройматериала, выбранного для дренажной конструкции. С одним из самых популярных вариантов создания такой емкости познакомит следующее, очень подробное, видео:

Материалы для устройства донного фильтра, описание и подготовка

Галька. Самый доступный материал. На речном камне практически не задерживается ил и глина, поэтому перед его укладкой достаточно ополоснуть из шланга.

Гравий. Нельзя путать с галькой, так как гравий – горная порода. Рыхлый материал: если он высохнет, то покроется небольшим количеством извести. В составе барьера гравий выступает в качестве обеззараживателя. Его нельзя насыпать в верхнем слое, так как после него воду нужно еще раз прочистить.

Есть один минус этого компонента – во время эксплуатации камни впитывают в себя все нечистоты и микроэлементы, а через какое-то время они начнут их отдавать. Поэтому слой приходится подвергать полной замене, а не промывке. Обычно это происходит раз в 1,5–2 года.

Щебень. Дробят из больших валунов в горнодобывающей промышленности. Насыпают на нижние и верхние слои. Считается фильтром грубой очистки. Перед использованием щебень проверяют на соответствие экологическим нормам.

Жадеит. Внешне очень похож на крупную гальку, но с зеленоватым оттенком. Его чаще всего используют в качестве наполнителя каменки в банной печи. Твердый камень округлой вытянутой формы. Является природным «антибиотиком» для воды. Он способен задержать и уничтожить вредные микроорганизмы. Минус в том, что такой камень сложно самому найти в природе. Хотя в строительных магазинах он встречается повсеместно.

Шунгит – горная порода, полученная в результате минеральных соединений и нефти. На вид черно-серый уголь, на поверхности осадок в виде пыли. Используется в качестве засыпки в среднем слое, возможно вместо гравия. Впитывает в себя вредные нефтепродукты и другие вещества. Минус шунгита в том, что он требует замены через некоторое время.

Геотекстиль используется вместе с другими компонентами. Обычно его стелют на дно колодца перед первым слоем камней. Так как геотекстиль – плывучий материал, его нужно прижать. За счет своей пористости он будет задерживать самые мелкие частицы грязи, а также ила.

Обратный способ

Крупнозернистый кварцевый песок. Найти его можно найти по берегам рек. Кварцевый песок имеет зерно размером до 1 мм, полупрозрачный с мелкими включениями темного цвета. Песок перед укладкой в колодец нужно промыть: уложить слой песка в емкость, залить водой, размешать, оставить на 20-30 секунд, после чего воду слить. Тяжелые крупные частицы песка за это время осядут, а остатки ила и глины останутся во взвешенном состоянии в воде. Эту процедуру можно повторить несколько раз, пока вода с песком не станет практически чистой.

Кварцевый песок для очистки колодца

Речная галька. Как и песок, встречается по берегам рек в виде камешков разного размера и цвета округлой формы. Галька – природный химически нейтральный материал, с нормальным радиационным фоном. Гальку перед укладкой в колодец так же нужно промыть под струей воды.

Галька для очистки воды

Гравий – рыхлая пористая осадочная горная порода. Зерна гравия бывают разного размера, от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Гравий часто имеет примеси более твердых пород, глины или песка. Применяется также в системах дренирования. Нельзя брать гравий, использованный в других системах – из-за пористости этот материал способен накапливать различные опасные загрязнения.

Гравий для укладки в колодец

Щебень. Камни неправильной формы разного размера, добываются механическим способом. Могут быть из различных минералов. Для устройства донного фильтра подходит далеко не всякая щебенка. Строительный щебень из известняков пылит и загрязняет воду, а при длительном контакте с ней размывается. Гранитный щебень также не подходит – он имеет повышенный радиационный фон. Для донного фильтра рекомендуют брать щебень из нейтральных минералов, обладающих способностью очищать воду, например, жадеит. Приобрести его можно в магазинах, торгующих банными аксессуарами – этот камень наиболее популярен для печей-каменок.

Щебень для укладки в колодец

Шунгит, или окаменевшая нефть. Применяется в системах очистки воды для удаления из нее соединений тяжелых металлов, органических загрязнений и нефтепродуктов. Если колодец расположен вблизи предприятий или автодорог, или глубина колодца не превышает 5 метров, добавление шунгита позволит обеззаразить ее.

Камень шунгит отлично подойдет для очистки воды

Инструкция по сборке подъемника

Для изготовления барабана используется колодка длиной на 4-5 см меньше расстояния между стойками навеса. Само подъемное устройство в домашних условиях изготавливается так:

в бревне на небольшую глубину просверливаются отверстия с торцов по центру;
в отверстия вбиваются пруты;
поверх прутов насаживаются кольца, вырезанные из толстой жести, и опускаются к торцам колодки;
пруты привариваются к кольцам;
металлические круги крепятся по диаметру бревна саморезами или гвоздями;
на торцы колодки одеваются металлические обручи;
на середине колоды с помощью скобы крепится цепь для ведра.

Далее в стойках навеса на некоторой высоте над срубом следует просверлить отверстия под пруты. После установки колоды над шахтой к одному из прутов нужно приварить Г-образную ручку. На заключительном этапе обустройства колодца на цепь закрепляется ведро.

Материалы для устройства донного фильтра, описание и подготовка

Обратный способ

Кварцевый песок для очистки колодца

Галька для очистки воды

Гравий для укладки в колодец

Щебень для укладки в колодец

Камень шунгит отлично подойдет для очистки воды

Устройство грунтового фильтра на дне колодца

Эффективный донный фильтр невозможно создать, используя только один из вышеописанных материалов, наилучший вариант – устройство многослойного фильтра, с применением нескольких типов материалов различных по размеру.

При этом существует два типа укладки фильтра: прямой и обратный. Выбор того или иного типа зависит от грунта, выстилающего дно колодца и силы напора поступающей воды. В 9 из 10 случаев применяется более эффективный обратный фильтр.

Прямой вариант засыпки

Трёхслойный прямой фильтр – тип, при котором на дне находится материал наиболее крупной фракции, затем располагается средний слой – размер фракции в 5-7 раз меньше, чем первый слой, а наверху третий слой – кварцевый песок или мелкая речная галька. Толщина каждого слоя должна составлять 15-20 см, а значит, весь фильтр займёт 50-60 см глубины колодца.

Для того чтобы более мелкая засыпка не просачивалась в нижние слои, их необходимо максимально уплотнять перед формированием следующего слоя

Порядок действий при установке прямого донного фильтра:

подготовка дна колодца: удаление мусора, ила и прочих загрязнений;
заполнение дна слоем 15-20 см крупной фракции: жадеит, цеолит, крупная речная или морская галька;
засыпка материала средней фракции: речная или морская галька, средний гравий, мелкий цеолит, шунгит;
формирование верхнего слоя мелкой фракции: кварцевый песок, мелкая галька.

Прямой фильтр применяется на плывучих грунтах (совместно со щитом), а также на песчаных и рыхлых грунтах при небольшом напоре поступающей воды. В данном случае основная функция прямого фильтра – провести поэтапную очистку воды.

Обратная схема укладки

Обратный фильтр – тип колодезного фильтра, при котором укладка выполняется послойно от мелкофракционного материала к более крупным фильтрующим элементам. Основная функция обратного фильтра – не давать проникать в верхние слои мелкодисперсному мусору и песку. Обратный фильтр предохраняет дно колодца от размывания. Он применяется на песчаных и супесчаных грунтах при спокойном водном потоке.

Порядок действий при установке обратного донного фильтра:

Подготовка колодца и насыпных материалов.
Насыпка нижнего мелкофракционного слоя: кварцевого песка, мелкой гальки.
Насыпка среднефракционного слоя: речная галька, гравий, цеолит, шунгит.
Насыпка крупнофракционного слоя: крупные камни более 5 см, жадеит, галька, геотекстиль.

Как и при устройстве прямого фильтра, толщина каждого слоя должна составлять 15-20 см. Все сыпучие материалы перед укладкой в колодец должны быть промыты проточной водой для удаления глинистых частиц и органических загрязнений.

Обратный фильтр более прост в устройстве, он не требует уплотнения, более тяжёлые породы, располагающиеся сверху, самостоятельно уплотнят более мелкие нижние материалы

Колодцы у славян

До начала XX века колодец делали в виде деревянного сруба, чаще дубового. Обычно над срубом устанавливался ворот или журавль для поднятия воды. Отверстие колодца закрывалось крышкой.

Почти в каждой деревне имелся свой святой источник, вода которого считалась целебной. Возникновение того или иного святого источника связывалось с именем Параскевы-Пятницы (в народе Прасковеи), культ которой сливался с культом Богородицы. По преданиям, распространённым по всей России, родничок появлялся там, где прошли или присели отдохнуть святая Параскева или Божья Матерь.

Возле колодцев и источников до начала XX века совершали жертвоприношения, произносили клятвы, заключали брачные союзы.

Принципы конструирования

Септик представляет собой герметичную емкость, состоящую из нескольких секций. Односекционный вариант применяется крайне редко, наиболее распространены конструкции, включающие две или три секции.

Двухсекционные септики применяются при объеме стока да 10 м³/сутки, а трехкамерные — свыше 10 м³/сутки. Как правило, все секции объединены в один общий корпус (металлический, пластиковый или бетонный), но возможно и отдельное исполнение.

Каждая секция (камера) выполняет специфические функции. В первый отсек непосредственно входит канализационный сток. В этой зоне обеспечивается грубая очистка сточной жидкости — гравитационное осаждение и механические фильтры. Другими словами, в секции 1 крупные и тяжелые нечистоты выпадают в осадок под действием собственного веса и отфильтрованные сеткой. На дне постепенно образуется ил из таких компонентов.

Вторая камера считается анаэробным реактором. В ней разлагаются соединения, возникшие под действием моющих средств, средств личной гигиены, и различная органика естественного происхождения. Для ускорения реакции могут добавляться катализаторы. Секция 3 септика исполняет роль финишной очистки, где обеспечивается окончательное осветление сточных вод.

Здесь при гравитационном отстаивании взвешенных частиц достигается степень очистки свыше 62%. Все секции соединены между собой и имеют запорную аппаратуру, не допускающую возврат потока. В двухсекционном варианте септика исключается вторая камера.

Фильтрационный колодец. На дне последней секции формируется естественный фильтр из слоев песка и щебня. Сооружение такой системы разрешается при условии, что глубина залегания грунтовых вод превышает глубину септика минимум на 1 м, при этом нижний фильтрующий слой должен находиться на высоте не менее 50 см над водным пластом. Только таким образом обеспечивается надежная почвенная доочистка стока.
Фильтрующая траншея. Если грунтовые воды поднимаются высоко или грунт глинистый, то углублять колодец нельзя, а сброс из последнего септика происходит в верхних слоях почвы. Для того чтобы обеспечить фильтрацию и в таких условиях, необходимо увеличить площадь фильтра, что и достигается формированием закрытой траншеи. Ее можно вырыть открытым способом протяженностью до 10-15 м от колодцев. На дно по всей длине укладывают песок и гравий, обеспечивающие постепенную отдачу стока в почву.
Фильтрующее поле или впитывающая траншея. Эта конструкция формируется из системы дренажных труб, т.е. труб с перфорацией. Ими покрывается значительная площадь для обеспечения капельного сброса. Обустраивается фильтрующее поле при повышенных санитарных требованиях.

При конструировании колодцев-септиков выдвигаются такие основные требования:

Первая секция должна иметь необходимый объем и полную герметичность, исключающую попадание нечистот в почву. Канализационный вход располагается в верхней части емкости, в то время как выход устраивается в нижней части секции, но выше осадочного ила. На выходе устанавливается сетка для задержки крупных частиц.
Во второй секции скапливаются газообразные продукты распада стоков, поэтому помимо полной герметичности от почвы, следует позаботиться и об изоляции в зоне люка. Для снижения опасной концентрации патогенных микроорганизмов в эту камеру вводятся антисептики и специфические составы с полезными микроорганизмами, в частности метаногенные бактерии.
Последняя камера должна обеспечивать сброс очищенного стока в почву, то есть иметь систему фильтрации.