Односкатная крыша своими руками:устройство, стропильная система + фото отчет строительства, видео

Содержание

Крыша с одним скатом из шифера

Прежде всего понадобится выполнить укладку брусьев:

Элементы устанавливаются с шагом в 75–80 см в верхней части стены.
В качестве опоры для брусьев применяется мауэрлат.
Далее производится армирование. Промежуток между рейками и арматурой надо заполнить пенопластом.
Поверх планок устанавливаются стропила. Число элементов соответствует числу балок перекрытия.
После этого под наклоном устанавливаются балки, которые закрепляются гвоздями к мауэрлату.
Чтобы было комфортнее работать, на стропильные ноги можно установить рейки, по которым строители смогут ходить в процессе сооружения кровли. По окончании работ их надо демонтировать.

Далее выполняется обрешётка из брусков 50х50 см. Для монтажа шифера требуется волновая обрешётка. Под листом шифера должно находиться по 4 бруска. Первый из них является местом нижнего нахлеста. Затем монтируется 2 детали обрешётки, которые придерживают шифер в центральной части. Затем устанавливается последний брусок, который применяется в качестве удерживания листа сверху.

Если предполагается применение листов длиной 1,75 м, то расстояние между брусьями должно быть 44 см. Установка листов осуществляется начиная с подветренной стороны. Нижние слои будут немного заходить под верхние. Выкладка материала производится так:

Первый лист надо устанавливать в месте свеса над фронтоном.
В первом ряду монтируется ещё 2 листа.
Укладывается 2 листа в следующем ряду, а в начальном — 1 лист.
В дальнейшем действия выполняются по аналогии.

Установку листов рекомендуется начинать с подветренной части

Важно следить за тем, чтобы листы по вертикали заходили за друг друга на 17–22 см. Горизонтальный нахлёст должен составлять одну волну

Углы листов надо надрезать, чтобы исключить неровности в местах пересечения 4 листов.

Свесы обрезаются так, чтобы габариты выступающего отрезка были равны длине нахлёста, увеличенной на 0,5 см. Это позволит стыковать поблизости расположенные листы с зазором в несколько милиметров. Не допускается разламывать углы шифера, так как это может повлечь за собой уменьшение прочности и появление трещинок.

Резать материал можно при помощи ножовки или болгарки с кругом по камню. Образовавшиеся срезы понадобится закрасить, иначе через некоторое время они могут начать ржаветь.

Листовая односкатная крыша своими руками: пошагово для гаража

В отличие от бетонной крыши, конструкции, предусматривающие использование листового кровельного материала, являются более универсальными – они с одинаковым успехом подойдут как для капитальных гаражей, изготовленных из кирпича и прочих блоков, так и для легких каркасных построек данного типа. Единственный нюанс заключается в некоторой ненадежности – такую крышу довольно легко вскрыть, и для злоумышленников она может представлять собой лакомый кусочек. В общем, вариант не для гаражных кооперативов и уж тем более не для гаража, находящегося в отдаленных от большого скопления людей местах. А для гаража, расположенного в своем дворе, этот вариант подойдет хорошо.

Как делается односкатная крыша для гаража из профнастила своими руками? Можно сказать, что элементарно – подобные кровельные материалы представляют собой некоторое подобие детского конструктора для взрослых, для сборки которого нужно лишь знать правила и уметь пользоваться инструментом. С инструментом придется разбираться самостоятельно, а вот о правилах, а вернее о последовательности сборки конструктора данного типа, мы вам расскажем. Выглядит эта последовательность следующим образом.

Балки (стропила). Логичным кажется, что лучше установить их поперек гаража, но это будет неправильно – с одной стороны, а с другой, в принципе, можно сделать и так, но в этом случае понадобится создавать двойную обрешетку. При любом раскладе в конечном итоге обрешетка для такого кровельного материала должна располагаться поперек гаража

Если речь вести о сплошной обрешетке из ОСБ, то все это абсолютно неважно. Но вернемся к нашим балкам – здесь имеется несколько тонкостей. Во-первых, способ их крепления – они не только должны быть зажаты между кирпичами в пазах, но и привинчены шпильками к стенам

Как вариант, можно рассмотреть и другой способ их крепления – неважно как, но они должны быть надежно прикреплены к стенам гаража. Во-вторых, древесина, дабы она служила долго, должна быть пропитана антисептиком. Ну и, в-третьих, как само собой разумеющееся, все балки должны находиться в единой наклонной плоскости. Для балок используется доска толщиной не менее 40мм и шириной 100мм – устанавливается она руба

Во-первых, способ их крепления – они не только должны быть зажаты между кирпичами в пазах, но и привинчены шпильками к стенам

Ну и, в-третьих, как само собой разумеющееся, все балки должны находиться в единой наклонной плоскости. Для балок используется доска толщиной не менее 40мм и шириной 100мм – устанавливается она руба.

Ветрозащитная пленка. Набивается непосредственно на балки (стропила) и крепится к ним небольшого размера брусом (20 на 20мм). Этот брус является не только крепежным элементом – дополнительно он обеспечивает вентиляционный зазор, благодаря которому из под кровельного материала удаляются излишки влаги.

Обрешетка. Монтируется из доски толщиной 20мм – шаг установки доски в полной мере зависит от используемого впоследствии кровельного материала – доска обрешетки просто прибивается или прикручивается к стропилам, а вернее к брусу, удерживающему ветрозащитную пленку.

Кровельный материал. Здесь тоже все достаточно просто – монтаж листового кровельного материала производится снизу вверх. Рядами – он укладывается внахлест друг на друга. По волне этот нахлест составляет одну волну, а в поперечнике сантиметров двадцать, не более. Крепится листовая кровля с помощью гвоздей или саморезов, укомплектованных специальными пресс-шайбами.

В принципе, все, но для того чтобы конструкция односкатной крыши для гаража из листового материала была полной, дополнительно нужно осуществить ее подшивку снизу. Для начала между балками нужно заложить утеплитель, потом затянуть крышу паробарьером (устанавливается точно так же, как и ветрозащитная пленка) и только после этого крышу в гараже можно подшивать любым понравившимся вам материалом. Это может быть и ОСБ, и пластиковые панели, и если вы уверенны в надежности своей крыши, даже гипсокартон. Здесь решать вам.

В заключение темы об устройстве односкатной крыши для гаража скажу несколько слов о выборе кровельного материала

В принципе, подойдет любой, который вам понравится, но здесь нужно обратить внимание на его толщину – все просто, чем она больше, тем надежней будет крыша. Естественно, не следует забывать о разумных пределах. Автор статьи Александр Куликов

Автор статьи Александр Куликов

Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона

Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая идея, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финишная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.

Идея дома под односкатной крышей

После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.

Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата

Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.

Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

Установка стоек и прогона

Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.

Для обеспечения выноса кровли мауэрлат и прогон торчат ха пределы стены

Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.

Укладка стропил

Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм. Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т.д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.

Стропила уложены

Способ крепления стропил

Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.

Пример кровельного пирога для односкатной крыши (он вообще-то стандартный)

Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану «Тайвек Солид»(паропроницаемая).

Укладываем гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану

Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.

Обрешетка из доски 25*150 мм

Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.

Обрешетка односкатной крыши в результате

Далее на нижнем фронтоне набили крюки для монтажа водосточной системы. Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.

Набили крюки для водосточной системы

Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.

Подъем листов по мостику

Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.

Установка кляммеров для фальцевой кровли

Укладка фальцевой кровли из пурала

После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.

Кровлю надо довести «до ума» — подшить свесы, но, в основном, она уже готова

Ну, а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.

Дом с односкатной крышей — отделка почти закончена

Подготовительные работы

Односкатная крыша своими руками возводится пошагово только после проведения подготовительных работ. От их продуманности полностью зависит срок эксплуатации конструкции. В первую очередь это касается правильности планирования кровли и подбора материалов.

Как сделать односкатную крышу?

Для односкатной крыши угол наклона является основным критерием её надёжности. С одной стороны, чем больше угол, тем эффективнее отводятся осадки, а с другой, он является основным элементом, который должен выдерживать порывы ветра. При суровых зимах со значительным количеством осадков на кровле образуется толстый слой льда и снега, который может создавать нагрузки, превышающие допустимые, в результате которых кровля может деформироваться и проламываться. То есть угол наклона ската по данному критерию должен основываться на особенностях климата.

Применение односкатной кровли будет целесообразным далеко не во всех регионах

Другим фактором, влияющим на наклон крыши, является кровельный материал, который может обладать различной шероховатостью или прочностью. Качественно его применимость для кровли можно разделить по углам наклона:

Виды конструкций односкатной кровли

Рассмотрим плюсы и минусы односкатной крыши.

Виды конструкций односкатной кровли

Односкатная крыша своими руками: все плюсы

Для того чтобы убедиться в выборе в пользу односкатной крыши, стоит оценить какие будут получены положительные стороны и свести к минимуму влияние недостатков. К плюсам следует отнести следующие критерии:

Экономия в плане финансовых затрат не только на стройматериалы, а и на укрепление стен для повышения их устойчивости к нагрузке крыши (сжимающим и растягивающим напряжениям).
Простота проектирования позволит даже домашнему мастеру возводить кровли такого типа.
Возможность проектирования мансарды с панорамным видом.
Пониженная парусность, при выборе правильного расположения наклона ската.
Отличная обслуживаемость, благодаря простой конструкции стропильной системы и обрешётки.
Можно применять любые кровельные материалы при выборе правильных углов наклона.

Возвести односкатную конструкцию по силам даже неопытному мастеру

Некоторые недостатки односкатной кровли

Построенная односкатная крыша своими руками имеет также и ряд недостатков:

не выдерживает значительных нагрузок при сильных снегопадах необходимо дополнительное укрепление стропил и обрешётки,
имеет не совсем эстетично-дизайнерский вид,
а также плохо удерживает кровельный материал при очень сильных порывах ветра со стороны, противоположной углу наклона ската (необходимо дополнительное крепление конька).

Как превратить недостатки в достоинства

По существу, для опытных проектировщиков эти минусы являются не столь существенными и при возможности их легко можно превратить в достоинства. Например, чтобы сильный порыв ветра не сорвал кровлю, если обстоятельства позволяют, можно насадить на участке деревья. Если это пристройка к основному зданию, то с ветром вообще проблем не возникнет.

Если вы решили строить односкатную крышу, то в первую очередь необходимо произвести расчеты

Важно убедиться в их верности, воочию увидев предполагаемый результат на чертеже. Только после этого может получиться именно та вариация, которая идеально подойдет для установленного строения и его жильцов

От внутреннего пролёта между стенами будет зависеть, насколько должны быть укреплены стропила, и какое количество балок потребуется. Перед выполнением чертежа нужно определиться с тем, планируется ли в чердачном помещении устраивать жилую комнату.. От этого решения будет зависеть угол наклона ската и высота возводимого фронтона.

Также угол будет зависеть и от того, насколько необходимо вынести козырек крыши впереди и сзади строения. В случае пристройки веранды или террасы,помимо прочего нужно определиться с расположением. Поскольку впереди или сзади дома крыша может накрывать и ее. Данные выше факторы непосредственно влияют и на длину стропил, а общая длина здания — на их количество.

Монтаж обрешетки односкатной крыши

Тип и плотность обрешетки зависит от применяемого материала кровли. Далее описано, как сделать односкатную крышу своими руками для различных кровельных материалов.

Как построить односкатную крышу с мягкой кровлей

Для мягкой кровли вместо обрешетки часто используют листовые древесные материалы: листы водостойкого ДСП или фанеры. Подойдет также сплошная обшивка досками, но в этом случае они должны быть прочно сбиты и скреплены снизу брусками между собой. В противном случае — мягкая кровля быстро полопается на стыках обрешетки.

Односкатная крыша своими руками пошагово фото

Если конструкция кровли предусматривает дополнительную теплоизоляцию — утеплитель укладывают в пространство между стропилами и подшивают снизу досками, листами ДСП или ДВП. Сверху утепление защищается пленкой гидробарьера, а снизу — паробарьером.

Как сделать односкатную крышу с жесткой кровлей

Тип обрешетки для жесткой кровли определяется требованиями производителя или геометрическими размерами кровельных элементов. Так, шаг реек для шифера составляет половину высоты листа — 85 см. Причем нахлест листов должен приходиться на одну из реек.

Гораздо меньший шаг требуется для металлочерепицы и классической глиняно-керамической черепицы. Для металлочерепицы шаг реек указан на упаковке. А современная керамическая кровля крепится специальным металлическим креплением, которое прибивается к обрешетке. Поэтому в данном случае роль обрешетки также может играть сплошная деревянная поверхность, укладываемая на стропила односкатной крыши.

Как рассчитать угол наклона и сделать проект

Безопасность и защищенность крыши определяет верно рассчитанный угол наклона стропил. Он варьируется в диапазоне 10-60 градусов. От его выбора зависит, с какой эффективностью будут отводиться осадки, и сможет ли кровля устоять под порывами ветра.

При снежных зимах, когда на крыше может накапливаться значительный ледовый и снежный слой , это может создавать сильные перегрузки, вследствие чего кровля может начать терять форму и даже проваливаться. То есть, климатические условия обязательно стоит учитывать при расчете угла наклона.

Угол наклона находится в прямой зависимости зависит от структуры и толщины применяемого материала:

Наклон до 10 градусов – сравнительно гладкие и ровные рулонные материалы (рубероид, черепица битумная, лист профилированный).
10-20 градусов – допустимо применение рифленых материалов (профиль металлический, шифер либо ондулин).
28-35 градусов – подходит для гладких металлических листов, которые стыкуются фальцевым соединением.
25-35 градусов – используют для укладки черепицы.

Углы наклона больше 35 градусов не делают, потому что это ведет к нарушению обтекаемости и увеличению сопротивляемости воздушным потокам, из-за чего материал, покрываемый крышу, попросту может снести ветром.

Для создания проекта монтажа нужно замерять обвязки стен, после чего с учетом выбранных характеристик конструкции рассчитать параметры угол наклона. Затем выбирается шаг для установки обрешётки — он рассчитывается исходя из материала для кровли и требований, предъявляемых к его укладке.

Когда все перечисленные данные собраны, создается строительный план-чертеж, а затем подсчитывается примерное количество материалов для стройки. Лучше дополнительно запастись материалами – примерно на 10-15% от рассчитанной численности.

Сборка различных вариантов стропильных систем односкатной крыши ↑

Односкатные типы стропильных конструкций чаще всего применяются для перекрытия подсобных строений: гаражей, сараев и пристроек. Как выполняются работы по сборке?

Односкатная крыша гаража ↑

Обычно ширина пролета у гаражей редко превышает 4000 мм, поэтому над данной постройкой можно использовать простейшую схему стропильного каркаса. Сборка осуществляется поэтапно следующим образом:

Мауэрлат изготавливается с бруса сечением не менее чем 100×150 мм. К внешнему краю деталь не должна сдвигаться ближе 50-ти мм. Крепиться элемент на заранее вмурованные в кладку шпильки. Если строение из дерева, то функцию мауэрлата выполняет верхний венец стен. Под стропила лучше всего заранее заготовить шаблон соответствующей длины. Причем желательно чтобы изначально брус был немного больше (на 50-100 мм с каждого края) от запланированной протяженности. Требуемый вылет карнизов формируют уже после установки стропил, обрезав лишние края. Обычно свесы крыши изготавливаются в пределах 400-500 мм с каждой стороны. По всей протяженности мауэрлата делается разметка под врубку для стропил. Шаг между ними в соответствии с проектом. Выборку древесины делают на глубину, не превышающую 1/3 часть толщины бруса.

Изготовленные стропилины устанавливаются на свои места и соединяются с мауэрлатом выбранным способом (гвозди, скобы, уголки и прочие). По окончанию установки, стропила торцуются до требуемой длинны, и закрываются набиваемой ветровой доской. Для формирования свесов крыши впереди и сзади гаража можно воспользоваться двумя способами.

Мауэрлат выноситься на требуемую длину за стены строения.
К крайним стропилам крепят дополнительные элементы – кобылки.

Формирование стропильной системы пристройки ↑

Пристройки к дому могут иметь различные параметры, и при ширине пролетов менее чем 4000 мм можно применить классическую схему с опорой стропил на две несущие точки. Однако с более широким строениями (˃4000 мм) потребуется установка подкосов, которые упираются в стену здания.

На внешнюю стену пристройки укладывается мауэрлат, изготовленный из бруса 100×150 мм. Крепеж детали осуществляется выбранным способом (на шпильки, анкеры), в деревянном строении деталь не монтируют используя в качестве опоры для стропил верхний венец стены. В противоположной стене дома, под стропилины нужно подготовить гнезда под размер стропилины в толще стены (такие пазы можно изготовить еще на этапе кладки).

Для подкосов можно использовать доску 50×150 мм. Их нужно монтировать с углом не более чем 45 градусов к опорной стене. Стропила укладывают на мауэрлат, заводя противоположные концы в подготовленные пазы. Со стеной брус соединяют монтажными уголками, а с противоположной стороны на гвозди или скобы. Под подкосы также готовят пазы, предварительно рассчитав угол наклона. Соединение элементов со стропилинами можно сделать путем забивания скоб или гвоздей.

В деревянных домах крепеж стропилин к стене осуществляться за счет установки кронштейнов (П-образные для стропил) под пятки детали снизу.

После установки стропила укорачивают, формируя свесы карнизов, и набивают ветровые доски. Следующим шагом монтируют обрешетку под кровельный настил.

Создавая стропильную систему сарая или хозяйственного блока, схему сборки выбирают зависимо от длины будущих стропил, при превышении значения в 4000 мм, потребуется установка дополнительных элементов: подкосов, ферм и прочих.

Соблюдение всех основных требований позволит эксплуатировать такую крышу на протяжении 15-25 лет, а с профилактическими осмотрами и реставрационными работами значительно дольше.

Из чего состоит кровля с одним скатом

Комплектация такого типа кровли включает практически те же составляющие, что и другие типовые конструкции:

Система стропил – важнейшая составляющая конструкции, т.к. именно от нее зависит защищенность, прочность и длительность эксплуатации кровли. Она принимает на себя главную нагрузку кровли и отвечает за то, чтобы она была равномерно распределена по всей площади несущих опор здания.
Изоляционные слои. Чтобы защитить несущие составляющие и весь объект в целом от промерзания и попадания влаги, используют изоляцию. Такие слои кладут между стропилами, а после фиксируют на обшивку и обрешётку в внутренней стороны объекта.
Обрешётка. С помощью нее закрепляется материал кровли, тем самым обеспечивая выдерживание собственной массы и других предполагаемых на крышу нагрузок.
Материал для кровли. Обеспечивает внешний эстетический вид, и защищает объект от проникновения осадков.

Это основные элементы конструкции, но дополнительно, если это предусмотрено в проекте, могут использоваться также отделочный слой, антиконденсатная пленка, слои пароизоляции и т.д.

Виды стропильных систем

Кровля односкатной крыши дома выглядит как половинная часть двухскатной, поэтому строение стропильной системы этих двух видов очень похоже. Использую три разновидности:

Скользящая. Применяют в основном в строительстве бревенчатых срубов. Эта конструкция благодаря нижнему креплению по типу ползуна помогает компенсировать усадку деревянного дома, которая порой достигает 15%. Верхняя часть стропил закреплена жестко, а нижняя при необходимости скользит. Если монтаж произвести правильно, крыша не деформируется в первые годы эксплуатации, когда усадка особенно сильна.
Наслонная. Такой вид стропил используется в основном в блочных и кирпичных сооружениях, в которых есть внутренние перегородки. Стропильные ноги опираются не только на внешние стены, но и на внутренние стойки, берущие на себя часть нагрузки. Проще всего сооружать именно такую стропильную систему. При строительстве односкатной крыши своими руками, продвигаясь пошагово, поэтапно даже начинающий строитель не упустит важных моментов монтажа.
Висячая. Висячие стропильные ноги не имеют дополнительных опор посредине, они лежат лишь на несущих внешних стенах. Устройство висячей системы подразумевает возведения стен одной высоты, наклон кровли задается деревянной стойкой, на которую опирается стропила. Стропильные фермы собирают на земле, заносят на крышу в готовом виде и монтируют, вымеряя по уровню.

Висячая

Плюсы и минусы

Односкатные крыши считаются самими недорогими и простыми в устройстве. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатными крышами встречаются совсем нечасто. По большей части это связано с тем, что более привычны для нас двух или четырех скатные кровли — они выглядят привычнее. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный под наши погодные условия. На западных ресурсах проектов очень много, но они разработаны под более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект очень непросто. Но если все-таки удалось, и при этом не нарушилась гармония здания, дом получается очень оригинальный.

Один из проектов домов с односкатной крышей

Многих пугают неровные потолки в некоторой части здания. Их, конечно, сложнее обыгрывать, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на 100%. Правда, и на этот раз найти дизайнера, который может разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины очень непросто, тем не менее, возможно.

Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие варианты и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких проблем с грунтовыми водами.

Это, пожалуй, все минусы или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который сложно назвать недостатком, Из-за особенности строения кровельный материал на подобных домах с земли не виден. Если местность ровная, без больших перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли, нет смысла. Лучше выбрать простые на вид, но качественные материалы, тихие (плоскость большая, при дожде шумит сильно) и надежные. Один из популярных вариантов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Еще вариант — мягкая наплавляемая кровля из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.

Крепление мауэрлата

Мауэрлат относится элементу кровли, который устанавливается на несущую стену или устанавливается между балками перекрытия. Мауэрлат является опорой стропильных ног и передает нагрузку от конструкции кровли на стены здания.

Для односкатной крыши мауэрлат изготавливается из брусьев, которые крепят анкерными болтами. При заливке стены необходимо заранее ввинтить анкера для монтажа мауэрлата. Перед укладкой брусьев необходимо уложить слой гидроизоляции.

Следует учесть, что мауэрлат может быть изготовлен из разных материалов, в зависимости от того, из чего сделаны стены. Так, для деревянной конструкции подходят анкерные болты, для пеноблоков — арматура, а для кирпичной стены — отожженная проволока.

Инструкция по выполнению работ

Перед тем как сделать односкатную крышу, необходимо правильно подобрать пиломатериалы для стропильной системы и обрешетки. На этот счет дадим такие рекомендации:

для пролета шириной до 4,5 м подойдут стропила из бруса 15 х 5 см, до 6 м – из досок 200 х 50 мм, сращиваемых попарно или в длину;
на стеновую обвязку (мауэрлат) и лежни пойдет брус 150 х 50 мм;
сечение стоек, подкосов и прогонов – 10 х 5 см;
обрешетка делается из досок толщиной 20—25 мм и шириной 10—15 см.

Для гидроизоляции вам понадобится рубероид и супердиффузионная мембрана, а для настилания финишного покрытия – металлочерепица, профнастил или другой кровельный материал. Если речь идет о жилом доме, не забудьте об утеплении: заготовьте минвату нужной толщины (или другой утеплитель) и пароизоляционную пленку.

Укладка мауэрлата

Обвязочный брус следует класть на 2 противоположные стены, куда опираются стропильные ноги. Если предусматривается опирание наслонной системы на внутренние перегородки, то на них тоже укладывается доска под названием лежень. Исключение – бревенчатые и каркасные дома, чьи стены готовы для монтажа стропил.

Технология укладки мауэрлата на стены из разных материалов выглядит так:

В кирпичную кладку заранее вмуровываются шпильки, на которые крепится обвязочный брус. Перед монтажом каменная стена накрывается 2 слоями рубероида. Если шпильки не были поставлены, то мауэрлат закрепляется анкерными болтами или притягивается стальными полосами.
Пористые стены, построенные из газобетона, перед монтажом мауэрлата полагается связать армированным железобетонным поясом, как сделано на схеме. Шпильки для крепления закладываются в монолит при заливке.
В деревянных пристройках (верандах, террасах), возводимых своими руками, для опирания стропил нужно к верхней обвязочной балке стены прикрепить вторую доску такой же ширины. Чтобы установить верхний конец стропильной ноги, надо к стене существующего здания привинтить горизонтальный брус 15 х 5 см. Подробнее эта операция продемонстрирована ниже на видео.

Монтаж стропил пошагово

Перед тем как построить каркас, нужно определить реальную длину стропил с учетом выпусков за стены, формирующих карнизные свесы. Впрочем, козырьки можно нарастить и после монтажа, прибив к стропильным ногам отрезанные по размеру доски – так называемые кобылки. Минимальная длина свеса крыши – 300 мм.

Дальше действуйте в таком порядке:

Чтобы нарастить внутреннюю перегородку до высоты наклонной плоскости крыши, соберите каркас из вертикальных опор, связанных снизу лежнем, а сверху – прогоном. Месторасположение каждой стойки должно совпадать с шагом стропил, которые будут на них опираться. Для устойчивости закрепите раму подкосами.
Примерьте стропило по месту и подрежьте его снизу в трех опорных точках, дабы увеличить площадь прилегания к мауэрлату и лежням, как изображено на фото.
Установите стропильную ногу и прикрепите ее с помощью саморезов на стальных уголках, Операцию повторите в 3 точках, затем переходите к следующей балке.
Подрежьте ноги карнизных свесов, а после зашейте их снизу и по бокам вагонкой. Это удобнее делать, пока не уложено кровельное покрытие.

Если боковые фронтоны не выложены под скат будущей кровли, то их стоит облицевать сразу после сборки стропильной системы. Иначе потом придется выполнять эту работу с лестниц либо строить леса. Монтаж стропильной системы односкатной крыши большого здания смотрите в очередном видео:

Обрешетка и финишное покрытие

Перед укладкой досок на кровельный скат стропильная система накрывается полотнами супердиффузионной мембраны, обеспечивающей защиту от ветра и попадания влаги в чердачное пространство. Полотна нужно стелить горизонтально, начиная с нижней части, и крепить к верхней плоскости стропил брусками контробрешетки сечением 5 х 5 см. Мембрана должна немного провисать между стропильными ногами для стока воды, а соседние полотна проклеиваться между собой (величина нахлеста – 15 см).

Доски обрешетки прибиваются к стропилам с шагом, зависящим от типа кровельного покрытия:

под металлочерепицу – 35 см;
для профнастила и шифера – 50—60 см;
под дранкой, битумной и керамической черепицей обрешетка выполняется сплошной.

Последний шаг – устройство покрытия и утепление (при необходимости). Теплоизоляцию односкатной крыши лучше делать по потолку, оставляя неэксплуатируемый чердак холодным. Как правильно утеплять потолки, рассказывается в нашем руководстве.