2 фатальные ошибки при обустройстве водопровода в частном доме

Причины появления воды

Перед тем как начать осушение подвальных помещений, следует определить причину появления воды и как можно быстрее её устранить. Только тогда можно осушать подтопленные места.

Нежелательная жидкость может появиться в подвале по разным причинам:

• близко расположенные грунтовые воды. Это самая частая причина затопления подвалов;
• скопление осадков после дождя при плохо налаженной системе водоотлива или ее отсутствии;
• попадание талой воды. Такая ситуация часто складывается при недостаточной гидроизоляции строения и отсутствии дренажа для вывода скапливающихся осадков. Это нередко наблюдается в низинах и других местах скопления жидкости;
• трещины в фундаменте из-за нарушения технологии строительства;
• прорыв труб, находящихся в подвале;
• выпадение конденсата при плохой вентиляции.

Советы по устранению неисправности

Почему не загорается газовая колонка? Исправная работа газового оборудования начинается с грамотного выбора систем, поскольку для каждого производителя газовых колонок свойственны свои «болевые точки»:

• к примеру, у Bosch изначально слабы термопара и запальник. Почему гаснет фитиль в газовой колонке БОШ (Bosch)? Через 3-4 года эксплуатации термопара нуждается в глобальном прочищении;
• российский водонагреватель Ладогаз ВПГ 10 чувствителен к давлению воды;
• популярный «бюджетник» OASIS довольно быстро начинает барахлить при плохом качестве воды. Все эти моменты и предстоящие условия эксплуатации нужно обязательно учесть при покупке оборудования.

Если неприятности начались, действовать нужно следующим образом:

• прекратить пользование колонкой;
• почитать инструкцию, чтобы понять возможные причины;
• вызвать специалиста газовой службы.

Нормы обслуживания газового оборудования требуют аппаратного тестирования неисправностей, а специалист должен иметь допуск к обслуживанию сетей.

Поэтому в случае любых проблем с колонками и котлами услуги домашних умельцев – не лучший выход из положения. Доверяйте ремонтные работы только сотрудникам профессиональных сертифицированных организаций по обслуживанию газовых сетей и оборудования.

Стандарт удаленности от фундамента

Эти нормы СП проверены практикой. В течение десятилетий выявлено, что делать расстояние меньше таковых рискованно. Ведь любая авария приведет к массе последствий, которых возможно было легко избежать. Ниже в таблице указаны стандарты по дистанции между канализацией и фундаментом.

Напорная канализация	5 метров
Самотечная канализация	3 метра
Ливневая канализация	3 метра

Иногда невозможно соблюдать указанные дистанции. Тогда стоит руководствоваться минимальным расстоянием, равным 1,5 метра. Но тут действуют особые правила: участки, слишком близкие к фундаменту, прокладывают в футлярах. Допустимы только трубы из чугуна.

Напорная канализация и фундаменты

Расстояние от канализации этого типа самое большое. Такая система называется напорной, потому что в ней присутствует насос. За счет такового возникает давление на стоки. Такой вариант канализации требуется лишь при условии, что хватает безнапорной (самотечной) системы.

Таблица отступов СНиП

Когда надо прокладывать напорную канализацию:

• при трубах малого диаметра;
• при неровном рельефе, вызывающем застаивание стоков;
• если пространство стеснено сооружениями соседей;
• если дом ниже центральной канализации;
• если канализацию невозможно проложить под землей.

Нередко применяется следующий вариант. Воду с нижних этажей гонит напорная система, которая затем, выше, совмещается с самотечной. Возможны и другие варианты. Но экспериментировать не стоит, все должно в итоге быть согласовано с профессионалом.

Схема расположения объектов на участках СНТ и ИЖС согласно СанПиН

У такой канализационной системы самая большая дистанция до фундамента. Это связано с тем, что в ней и самый большой напор. В случае прорыва вода будет более интенсивно просачиваться. И потому потребуется больше площади грунта, чтобы ее впитать. Впрочем, это поможет лишь на время, и аварию надо устранять.

Самотечная канализация и фундамент

Согласно СНиП так еще называется безнапорная система. Расстояние от фундамента до самотечной канализации равно расстоянию от ливневой системы. Ведь в обоих случаях движение возникает за счет естественного уклона. Отсутствуют факторы, создающие давление и ускоряющие поток. Это минимальный вариант, который, однако, применяется чаще всего.

Удаленность газопроводов и кабелей

Ливневая канализация

Этот тип канализации используется для отвода осадков. Особенно актуально в районах, близких к мировому океану. Например, в Ленинградской области. Осадков в этих местах больше, и они обильнее

Важно соблюдать дистанцию от такой канализационной системы до основания здания. Это необходимо по многим причинам

Расстояние от ливневой канализации до фундамента влияет на следующее:

• сохранение основания здания сухим;
• отсутствие рисков для коммуникаций;
• сохранение придомового участка в первозданном виде.

Не допускается попадания вод дождевой канализации в бытовую (самотечную или напорную). Равно как и наоборот. В первом случае бытовая канализационная система засорится. Во втором – загрязнится ливневка, воды которой проходят лишь поверхностную очистку.

Отступы от других коммуникаций согласно нормам СНиП

Второй вариант более критичный, чем первый. Однако оба они под запретом согласно СНиП.

Виды кранов

Покупая кран, потребитель может запутаться в широком разнообразии этих устройств. Поэтому непросто правильно подобрать подходящее изделие. Для большей ясности эти сантехнические устройства разделяют на три группы:

• Пробковый кран. Используют его в основном в системе отопления и газоснабжения. Его достоинством является отсутствие резиновых прокладок, которые часто разрушаются под воздействием перегоняемых потоков.
• Кран типа вентиль. Применяют такое устройство для перекрытия воды при ее подаче в квартиру, а также чтобы предотвратить аварию или протечку. Он часто используется для регулировки водопроводных стояков.
• Шаровой кран. Считается самым надежным, в его основе лежит гладкий хромированный шар, плотно прилегающий к уплотнительным прокладкам и другим деталям. Он очень надежно перекрывает воду. Такое устройство часто используют в смесителях.

Зависимость водного давления от диаметра трубопровода

Между давлением водного потока и трубным диаметром наблюдается прямая зависимость, описываемая законом Бернулли.

в узких частях давление меньше, чем в широких

При переходе воды из широкой части в узкую, давление снижается, и наоборот.

В трубах с различным сечением за одинаковый промежуток времени протекает равный объем воды. Поэтому на широких участках она течет медленнее, чем по узким.

Таблица соотношения

Водорасход напрямую зависит от пропускной способности. Это такая величина, которая показывает максимальный объем, проходящий через систему за определенный временной промежуток и при определенном давлении.

Для труб с разным диаметром такая величина разнится. Подробная информация указана в таблице ниже:

ИБП отключается при работе

Почему отключается ИБП во время работы? Данная проблема является весьма распространённой, когда посреди работы через непродолжительное время бесперебойник просто отключает нагрузку. Этому может способствовать ряд причин. В таком случае для начала стоит проверить есть ли какие-то неучтённые перегрузки на выходе

Стоит обратить внимание на то, в каком режиме бесперебойник отключается: при работе от магистральной сети или в автономном режиме. Если отключение происходит при работе от аккумуляторной батареи, то скорее всего неисправна или попросту изношена сама аккумуляторная батарея, что не позволяет ей обеспечить необходимо время работы

Если вы заметили, что бесперебойник выключает компьютер даже при наличии электроэнергии, то не спешите с выводами. Провалы напряжения могут быть очень короткими, что человек этого может не заметить их. Однако, ИБП в таком случае перебрасывает питание нагрузки на АКБ, а если он опять-таки не исправен, то на лицо и отключение нагрузки. Возможен ещё один случай, когда ИБП выключает компьютер при работе в автономном режиме. Это может быть вызвано специальным программным обеспечением. В число стандартных возможностей в том числе входит и возможность отключения компьютера по заданным установкам. Такие установки могут быть установлены автоматически вместе с программным обеспечением. В таком случае как сделать, чтобы бесперебойник не отключался понятно сразу. Стоит заметить, что такие отключения могут производиться в определённое время или даты. Точно такая же проблема может возникнуть при удалённом мониторинге. Если вы используете не «родной» кабель для удалённого мониторинга, который идёт в комплекте с источником бесперебойного электропитания. Ответ на вопрос почему выключается бесперебойник может крыться именно в нём. Использование не фирменных аксессуаров может явиться не только причиной того, что отключается ИБП, но и ряда других проблем.

Внезапное отключение может происходить от того, что греется ИБП. Высокая температура не самым лучшим образом сказывается на АКБ. Выделение тепла является характерным для ИБП с онлайн топологией. Но даже их нагрев должен находится на определённом уровне. Если вы заметили, что греется бесперебойник, то необходимо убедиться, что исправно работают вентиляторы охлаждения. Они не должны быть прикрыты или забиты пылью, пухом или чем-то другим, что может помешать циркуляции воздуха. В случае, когда бесперебойник включается и выключается, проблема может заключаться в низком уровне напряжения сети. Это может стать проблемой для резервных ИБП. Устранить это можно покупкой более продвинутого ИБП или с помощью стабилизатора напряжения.

От чего зависит качественный показатель приемных частот

Досадная ситуация, когда вместо четкого изображения на экране появляется раздражающая глаз картинка из мелких рассыпающихся квадратиков. Причина — ухудшение приема радиоволн, вызванное рядом обстоятельств.

Уровень сигнала Триколор, сила и качество приема зависят от следующих факторов:

1. Корректно ли направлена тарелка на волновой источник.
2. Есть ли препятствия на воображаемой линии между спутником и приемником.
3. Погодные условия.
4. Налипание на дефлектор грязи и мусора.
5. Характеристики используемого кабеля.
6. Способ прокладывания провода.
7. Работоспособность конвертера.
8. Диаметр зеркала антенны.

Схема водопровода, обустраиваемого в частном доме своими руками

Схемы водопровода для частного дома, прокладываемого своими руками, независимо от источника водоснабжения, сводятся, в сущности, к двум основным видам:

1. С последовательным подключением (тройниковой разводкой). При последовательном подключении подразумевается, что первыми потребителями потребляется основной объем воды, а последующим не удастся пользоваться услугами водоснабжения, пока они предоставляются первым, в виду падения давления в системе. Схема вполне удовлетворительна для частного домовладения, от которого вода не будет поступать к следующему дому, а одновременного пользования несколькими кранами можно избежать.
2. С параллельным подключением (коллекторной разводкой). Подача воды каждому потребителю осуществляется от коллектора, а не непосредственно от источника.

Готовясь своими руками вести прокладку водопровода в доме, схему составляют тщательным образом, учитывая каждый элемент, который войдет в систему водоснабжения и канализации. Схемы есть в открытом доступе, в том числе, официально утвержденные ответственными государственными инстанциями. Их несложно подкорректировать, приведя в соответствие с особенностями частного домовладения. Схема и несложный чертеж в обязательном порядке должны предусматривать наличие:

• трубопровода;
• погружного насоса или насосной станции (при подключении к автономному источнику);
• водомерного узла (при подключении к централизованному водоснабжению);
• гидроаккумулятора (не во всех случаях);
• системы очистки воды;
• автоматических устройств для управления установленным оборудованием для подачи и нагрева воды;
• сантехники и смесителей;
• водонагревательных приборов;
• запорной и регулирующей арматуры;
• разводящей сети;
• канализации (сливной ямы).

Очень желательно подумать о системе очистки воды, если забор осуществляется из колодца

При составлении схемы желательно:

• свести длину трубопровода и количество соединений к наименьшей возможной величине, предотвращая возникновение протечек;
• избежать прямых углов, чтобы не допускать падения напора в системе;
• насколько возможно, предусмотреть возможность отказа от открытой прокладки.

Расстояние при совместной прокладке водопровода и разных видов сетей

Совместная закладка позволяет сэкономить средства и уменьшить площадь коммуникаций под землей, если канализация пересекает магистраль водоснабжения, она укладывается ниже с соблюдением дистанционных норм. При укладке в грунт расстояние должно соблюдаться, если трубопроводы протянуты в защищающих кожухах (футлярах) из металла, при этом канализация может располагаться выше водопроводящих сетей.

Согласно СНиП 2.04.02-84 при закладке нескольких водопроводов нормы расстояний между соседними трубами выбирают с учетом устройства, организации монтажных работ и защищенности соседних участков в случае протечки одного из них. Расстояния возможно снижать на некоторых отрезках, если трубопроводы помещены в синтетическое основание, футляры, проходят по тоннелям или уложены иными способами, исключающими их возможное повреждение. Расстояние должно обеспечивать беспрепятственное проведение работ по монтажу и ремонту.

Бурение скважины

Перед началом разработки скважины, необходимо определить подходящую для нее глубину. Этот показатель вычисляется с учетом 2 факторов: глубина залегание водного слоя и индивидуальные потребности хозяев участка в водоснабжении. Технологий бурения скважины несколько. Своими руками проще всего осуществить работу ударно-канатным методом.

Чтобы пробить подходящий вертикальный колодец с помощью этого способа используют специальную установку – треногу. На нее монтируется забивной стакан. Фиксация рабочего элемента выполняется посредством лебедки, а также троса. Для изготовления треноги лучше всего подходят металлические трубы.

Обратите внимание! Высота треноги должна быть больше, чем аналогичный показатель забивного элемента на 1,5 – 2 м. Процесс бурения скважины протекает в несколько этапов.

Первый этап – забивка стакана в землю, что позволяет постепенно удалить грунт в определенной точке. После послойного удаления грунта своими руками получается канал необходимой глубины. Далее, его потребуется укрепить. Для этого используют обсадную трубу. Долговечный и недорогой вариант – изделие из пластика. В конце из колодца откачивают грязную воду. Эта работа выполняется с помощью насосного оборудования.

Интересно: Как построить летний душ для дачи самостоятельно

Причины низкого напора в водоснабжении

В загородные дома вода в водопроводную сеть поступает из колодцев или скважин.

Если система полностью автономна, то для создания нужного напора нужно учитывать два момента:

необходимость обеспечения подъема воды; важно производить верно гидравлический расчет и правильно его реализовать на практике – обеспечить необходимое давление в удаленных от водосбора точках и точках, располагающихся на разной высоте. Из этого вытекает две основные проблемы индивидуальных водопроводов:

Из этого вытекает две основные проблемы индивидуальных водопроводов:

1. Не хватает ресурсов скважины – дебит отверстия не позволяет поддерживать нормальное давление, а , следовательно, повысить напор.
2. Воды в скважине достаточно много, поэтому насосы могут нагнетать высокое давление (до 6 бар), что может привести к разрывам соединений, протечкам, быстрому износу оборудования.

В первом случае насосы качают жидкость, создавая ее циркуляцию до возникновения определенного давления, однако со временем оно ослабевает. Во втором случае нужно подобрать насос с  производительностью, которая равна суточной норме потребления воды.

От дебита скважины напрямую зависит напор воды в трубопроводе и ее литраж, поставляемый за одну откачку

Тем не менее, большинство владельцев частных домов волнует вопрос, как грамотно повысить давление в собственном водопроводе, а не понизить его, ведь необходимым дебитом для создания высокого давления обладают лишь некоторые артезианские скважины.

Большинство же отверстий генерируют слабый напор воды, а то и вовсе не способны производить какое-либо давление.

Если в доме используются стандартные бытовые приборы, то достаточно поднять давление до 2.3-2.5 бар – этого волне хватит для их бесперебойного одновременного функционирования с хорошим напором. Если предусмотрена джакузи или система полива, то здесь необходимо более высокое давление.

Для измерения давление используется прибор манометр. Его покупают отдельно и встраивают на точке входа воды в дом. Также туда же устанавливают счетчик воды. Некоторое оборудование идет в комплектации с манометром. Например, обогревательный котел, если предусматривается ГСВ.

Принцип регулировки давления водопроводных сетей частных домов такой же, как и автономной системы, отличается сеть лишь размерами

Простой манометр имеет шкалу от 0 до 7, что позволяет установить его в квартире, частном доме.

Водоснабжение частного дома из колодца и скважины: прокладка труб

Любая из описанных схем водоснабжения частного дома реализуется при помощи насоса, подающего воду к дому. При этом должен быть сооружен трубопровод, соединяющий колодец или скважину с насосной станцией или накопительным баком. Существуют два варианта укладки труб — только для летнего использования или для всесезонного (зимнего).

Участок горизонтальной трубы может находится или ниже глубины промерзания грунта или его нужно утеплять

При устройстве летнего водопровода (для дачи) трубы можно укладывать поверху или в неглубокие канавы. При этом нужно не забыть в самой нижней точке сделать кран — сливать воду перед зимой, чтобы в мороз замерзшая вода не разорвала систему. Или сделать систему разборной — из труб, которые можно скатывать на резьбовых фитингах — а это — трубы ПНД. Тогда осенью все можно разобрать, скрутить и уложить на хранения. Весной все вернуть.

Прокладка труб водоснабжения по участку для зимнего использования требует больших затрат времени, сил и денег. Даже в самые сильные морозы они не должны замерзать. И решений два:

• уложить их ниже глубины промерзания грунта;
• закопать неглубоко, но обязательно обогреть или утеплить (а можно и то, и другое).

Глубокое заложение

Глубоко закапывать водопроводные трубы имеет смысл, если он промерзает не более чем на 1,8 м. Копать придется еще на 20 см глубже, а потом на дно насыпать песок, в который укладывать трубы в защитной оболочке: они будут подвергаться солидной нагрузке, ведь сверху почти двухметровый слой грунта. Раньше в качестве защитной оболочки использовали асбестовые трубы. Сегодня есть еще пластиковый гофорорукав. Он дешевле и легче, проще укладывать в него трубы и придавать нужную форму.

При укладке трубопровода ниже глубины промерзания приходится копать глубокую траншею длинной на всю трассу

Хоть подобный метод требует больших затрат труда, его используют, потому что он надежен. Во всяком случае, участок водопровода между колодцем или скважиной и домом стараются уложить именно ниже глубины промерзания. Трубу выводят через стенку колодца ниже глубины промерзания грунта и в траншее ведут под дом, там поднимают выше. Самое проблемное место — выход из земли в дом, можно дополнительно подогревать электрическим греющим кабелем. Он работает в автоматическом режиме поддерживая заданную температуру нагрева — работает только в том случае, если температура ниже заданной.

При использовании в качестве источника воды скважины и насосной станции, устанавливают кессон. Его закапывают ниже глубины промерзания грунта, в нем же ставят оборудование — насосную станцию. Обсадную трубу обрезают так, чтобы она была выше дна кессона, и трубопровод выводят через стенку кессона, тоже ниже глубины промерзания.

Прокладка труб водоснабжения в частном доме из скважины при устройстве кессона

Закопанный в земле водопровод сложно ремонтировать: придется окапывать. Потому постарайтесь заложить цельную трубу без стыков и сварных швов: именно они дают больше всего проблем.

Близко к поверхности

При неглубоком заложении земляных работ меньше, но в этом случае имеет смысл сделать полноценную трассу: траншею выложить кирпичом, тонкими бетонными плитами и т.п. На этапе строительства затраты значительные, но эксплуатация удобная, ремонт и модернизация — без проблем.

В этом случае трубы водоснабжения частного дома из колодца и скважины поднимаются до уровня траншеи и там выводятся. Укладываются они в теплоизоляции, предотвращающей их замерзание. Для страховки их можно еще и греть — использовать греющие кабели.

Один практический совет: если от погружного или скважинного насоса к дому идет кабель электропитания, его можно упрятать в защитную оболочку из ПВХ или др. материала, а потом прикрепить к трубе. Крепят через каждый метр куском скотча. Так вы будете уверены, что электрическая часть у вас в безопасности, кабель не перетрется и не порвется: при подвижках грунта нагрузка будет на трубе, а не на кабеле.

Герметизация входа в колодец

При организации водоснабжение частного дома из колодца своими руками, обратите внимание на заделку места выхода водопроводной трубы из шахты. Именно отсюда чаще всего грязная верховодка попадает внутрь

Важно выход водопроводной трубы их шахты колодца хорошо загерметизировать

Если отверстие в стенке шахты ненамного больше диаметра трубы, щель можно заделать герметиком. Если зазор большой, его замазывают раствором, а после высыхания промазывают гидроизолирующим составом (битумной пропиткой, например или составом на основе цемента). Промазать желательно и снаружи и изнутри.

Схема

Существуют разные схемы циркуляции, отличающиеся степенью сложности и точкой установки насоса. Наиболее эффективный и надежный вариант — сборка петли с выходом и возвратом в бойлер (прямой и обратной линиями).

Насос ставится на обратной линии, в точке с самой низкой температурой воды. Обычно, это участок перед входным патрубком нагревателя.

Есть другие варианты, где линии ГВС и ХВС соединяются в одну петлю. Остывшая горячая вода становится холодной, обратная линия подключается к кранам ХВС сантехники. Этот вариант нельзя использовать для систем с большим количеством абонентов. Рассмотрим типичные схемы для систем водоснабжения разного типа.

В частном доме

Система ГВС частного дома сравнительно невелика, длина трубопроводов заметно меньше, чем в МКД. Это позволяет использовать естественную тип циркуляции, которой достаточно для поддержания температуры в подающем участке трубы.

Степень нагрева обратной линии особого значения не имеет, только в отношении экономии топлива или электроэнергии, потраченных на подогрев воды в бойлере. Чем короче трубы, тем меньше расход энергоносителей. Использование циркуляционного насоса в данном случае не имеет смысла.

Если дом большой, или воду приходится подавать в несколько помещений (например, в дом, баню и вспомогательные постройки), использование циркуляционного насоса становится необходимостью. В таких случаях делают полноценные системы ГВС с прямой и обратной линиями и насосным оборудованием.

Схема циркуляции горячей воды в частном доме:

В многоквартирном при теплоснабжении

Подача горячей воды в многоквартирные дома производится путем местного нагрева холодного потока в бойлерах, установленных в подвале. Эта схема называется закрытой. Открытая схема подачи ГВС предполагает подключение к магистральному трубопроводу с горячей водой.

В настоящее время открытые схемы законодательно запрещены и используются только в некоторых старых кварталах, где монтаж бойлеров по каким-либо причинам невозможен.

Как правило, используется метод подачи ГВС через стояк, проходящий по всем квартирам, расположенным одна над другой и соединенный с другим стояком (или несколькими), по которым вода возвращается в бойлер.

Поскольку вода находится в постоянном движении, она не остывает, всем абонентам обеспечена нормативная подача горячей воды. Однако, часто стояк проходит по квартирам и возвращается в подвал как отдельный трубопровод. Это делается в многоэтажных домах, где обеспечить достаточный напор для нескольких стояков технически невыполнимо.

Открытом

При открытом теплоснабжении подача ГВС зависит от конструкции отопительной и водопроводной сетей. Обычно используется закольцованная схема подачи теплоносителя, из которой отбирают горячую воду.

Такая схема использовалась ранее, но сегодня она считается неэффективной и расточительной.

Отбор воды из системы обогрева не позволяет использовать специальные добавки против накипи, создает неравномерное наполнение системы ЦО.

Серьезные недостатки стали причиной отказа от применения открытых схем, которые сохранились только в отдельных кварталах старой застройки.

Закрытом

Закрытая система работает на холодной воде, которую нагревают в бойлере. Этот вариант позволяет создавать петлю из трубопровода ГВС и запускать циркуляцию, поддерживая нормативную температуру и стабильное давление.

Эта схема дает возможность:

• регулировать температурный режим;
• менять давление;
• настраивать параметры подачи воды в широких пределах.

Гидроаккумулятор и профилактические меры

Возможные неисправности гидроаккумулятора заранее узнать необходимо, так как в этом случае можно сравнительно быстро найти источник проблемы, а затем заменить или произвести ремонт элемента.

Однако лучше уделить время регулярной профилактике прибора, который трудится ежедневно и неустанно. Визуальный осмотр, при котором можно легко найти утечки, обнаружить «лишнее» давление, советуют делать ежемесячно, или раз в 2 месяца. Ревизию накопительного бака рекомендуют проводить раз в полгода, как минимум.

Она заключается в проверке бака на предмет повреждений, в определении степени износа всех его элементов. Постоянный мониторинг уровня давления внутри гидроаккумулятора — мера, которая поможет обнаружить проблемы на ранней стадии. В этом случае серьезную неисправность будет легче предотвратить, а простой ремонт не потребует больших трат.

«Пожилые» модели, проработавшие у хозяев не менее 3 лет, требуют комплексных профилактических мер. Такие устройства отсоединяют от системы, производят замену мембраны даже в том случае, если она «как бы цела». Если владельцев не устраивает состояние других деталей, то советуют в это же время заменить фланец и ниппель. Производители настойчиво рекомендуют приобретать только «родные» изделия. Особенно это касается груши.

К счастью, оборудование это довольно простое, поэтому возможные неисправности гидроаккумулятора можно пересчитать по пальцам, а в большинстве случае устранить их не составляет труда самим хозяевам. Чтобы как можно реже сталкиваться с неприятностями, лучше аккуратно обращаться с емкостью и регулярно ее обслуживать. При таком заботливом отношении шанс беспроблемной работы мембранного бака значительно увеличивается.

С ценами на аккумуляторы воды можно ознакомиться здесь:

Как можно избавиться от одной из частых проблем ГА, можно узнать из следующего видео:

https://youtube.com/watch?v=IEpv0unYsek

Источник статьи: http://dom-i-remont.info/posts/vodosnabzhenie/vozmozhnye-neispravnosti-gidroakkumulyatora-poisk-i-ih-ustranenie/

Распространенные ошибки при монтаже водопровода

Часто неопытные мастера допускают ряд ошибок, которые позже оборачиваются большими проблемами. Основные из них:

• Отсутствие сливного крана. Без него водоснабжение дачи нельзя по праву назвать зимним. Отсутствие регулярного слива воды провоцирует риск промерзания линии. Это рано или поздно приведет к её разрыву.
• Отсутствие уклона или его неправильное направление. В первом случае вода будет застаиваться в системе, что может привести к её замерзанию. Во втором варианте жидкость будет стекать не к источнику, а к дому. При закрытых кранах она останется в той части магистрали, которая ближе к зданию, и здесь промерзнет при минусовых температурах.
• Использование не тех материалов и оборудования: неверно подобранные трубы, недостаточно производительный насос и др. При неправильном материале туб (сталь, ПВХ), линия может лопнуть, подвергнуться коррозии, промерзнуть. Если же дело будет в насосе, он просто не подаст нужный объем воды на семью. Электроэнергия при этом будет расходоваться. Риск сгорания оборудования при таких ситуациях высок.
• Неправильное заглубление линии. Если мастер вывел неточные данные по уровню промерзания грунта в регионе, при этом не использовал утеплитель для обогрева системы, скорее всего линия замерзнет при падении температуры зимой. Для выяснения точного уровня промерзания почвы желательно воспользоваться таблицами СНиП или просто просмотреть информацию в интернете.
• Отсутствие чертежа проложенной коммуникации. В случае возникновения аварийной ситуации и при отсутствии схемы магистрали мастер рискует столкнуться с серьезными проблемами. Придется проводить полную раскопку трубопровода, чтобы устранить поломку.

Зимний водопровод на даче – это залог комфортного отдыха за городом в любой сезон независимо от погоды.

Создание автоматической системы откачки воды

Не у всех владельцев подвалов имеется возможность создать уклон с системой дренажного отвода воды. Поэтому на таких участках применяют другой способ. Чтобы осушить помещение устанавливают автоматическую систему откачки лишней воды.

Что для этого необходимо:

1. Создать углубление (приямку) в подвале. Выкопайте яму размером 50х50х50 см. Затем укрепите ее бетоном или кладкой кирпича — это необходимо сделать, чтобы предотвратить разрушение стен. Насыпьте в яму гравий толщиной 10 см.
2. Приобрести специальный насос, который автоматически включается, когда накапливается определенный уровень воды.