Стандартные размеры унитаза: с бачком, инсталляцией, подвесных

Содержание

Гнутики, фонарики, волны и другие станки

Как видите, все остальные виды станков для холодной ковки мы собрали в одном маленьком разделе. Откуда к ним такое неуважение в отличие от улитки и торсиона, о которых мы рассказывали в отдельных разделах? Ответ будет честным в виде совета:

Если вы решили сделать кузнечный станок своими руками, остановите свой выбор на двух станках: улитке и торсионе. Во-первых, они абсолютно необходимы с функциональной точки зрения, во-вторых, они достаточно просты для самостоятельного исполнения.

Виды холодной ковки.

Остальные станки типа фонарика или волны можно соорудить намного позже, когда вы поймете, что холодная ковка – это ваше, и когда у вас в голове появятся конкретные творческие планы.

Гибочный станок не нужно делать своими руками, его лучше купить в готовом виде по двум важным причинам:

Клинья и ролики, с помощью которых меняются размеры изготавливаемых элементов, должны быть выточены с соблюдением идеальных размеров. В домашних условиях это сделать практически невозможно.
Гибочные станки стоят совсем недорого, так что требование экономии бюджета будет выполняться.

Имея в своем распоряжении три самых нужных станка – самостоятельно сделанные улитки и торсион и купленный гибочный станок – можно приступать к холодной ковке практически любой сложности. Осталось решить еще один небольшой вопрос.

Полезные мелочи

Напоследок — несколько полезных фактов и советов, которые могут помочь при выборе, эксплуатации и монтаже подвесного унитаза.

Унитаз подвесной размеры расстояний между монтажными отверстиями имеет либо 18, либо 23 сантиметра.
Если используется механический привод смыва — стена между кнопкой и бачком должна быть тонкой, не больше 5-6 сантиметров.
Если стена, в которую спрятана инсталляция, отделывается плиткой — стоит расположить кнопку либо по центру плитки, либо прямо по шву. Причем класть плитку лучше начать от кнопки. Асимметрия кнопки относительно шва или центра плитки смотрится некрасиво.
Если вы имеете дело с уже установленным унитазом и инсталляцией — помните, за кнопкой смыва прячется технологический люк, дающий доступ к арматуре бачка. Пользоваться им, впрочем, довольно неудобно.
Многие бачки и кнопки снабжены функцией экономии воды. Внешне это выглядит либо как две кнопки слива (одна использует весь объем бачка, вторая — половину), либо как одна кнопка с функцией Push/Stop. Повторное нажатие останавливает смыв до того, как выльется все содержимое бачка. Функция безусловно полезная.

Двойная кнопка смыва экономит воду

В самой инсталляции используется канализационная труба диаметром 90 миллиметров. Она делает возможным изгиб с минимальным радиусом. Однако к инсталляции можно подключить и более распространенную канализационную трубу диаметром 110 миллиметров без дополнительных переходников.
Как и напольные, подвесные унитазы чаще всего делаются из санфаянса или фарфора. Фарфор предпочтительнее: его приходится реже чистить, он собирает меньше загрязнений. Еще одна экзотическая альтернатива фаянсу — нержавеющая сталь. Унитазы из нее очень прочны, но стоят заметно дороже.

Унитаз из нержавейки. Скажем так: дизайн на любителя

Стандартные размеры унитаза и минимальный размер туалета

ГОСТ 30493-96 нормирует размеры только унитазов с полочкой. Еще есть те, которые устанавливают в вагонах, но они нам не нужны. Стандартные размеры унитаза с полочкой прописаны для двух вариантов: с цельноотлитой и с приставной.

Вторая модель используется в комплекте с навесными/настенными бачками или вообще без них. Еще есть стандартные размеры детского унитаза. Они (детские) идут без полочки. Все размеры приведены в таблице.

Конструкция унитаза	H	h	h1	l	l1	L (глубина или длина)	b	B (ширина в самом широком месте)
С цельноотлитой полочкой для установки бачка (Компакт)			150	330	435	не менее 605 (может быть и 575 мм)	260	340 и 360
Без полочки (бачок навесной)	370 и 400	320 и 350				460
Детский	335	285	130	280	380	405	210	290

Итак, стандартный размер унитаза с полочкой (называют обычно «Компакт»):

Длина — L — 605 мм. Это с учетом того, что модель компакт с выступом под установку бачка. Отдельно прописано, что можно выпускать более короткие модели длиной до 575 мм.
Ширина — B — также два стандартных значения: 340 и 360 мм.

Исходя из этих значений и минимально допустимых расстояний из предыдущего пункта, можем определить минимальные размеры туалета под установку такой модели. Начнем с вычисления ширины: 340 мм + 2*250 мм = 840 мм. То есть, расстояние между стенками не может быть меньше 84 см. Лучше, конечно, больше.

А по длине туалет должен быть 575 мм + 600 мм = 1175 мм. Но это без учета того, что надо еще канализационную трубу уложить и каким-то образом подключить слив. На это отведем еще 20 см. Итого получим, что минимальная длина туалетной комнаты 1175 мм + 200 мм = 1375 мм. В метрах это 1,375 м.

Стандартные размеры унитаза с настенным бачком существенно меньше: длина/глубина 460 мм, ширина 360 мм и 340 мм. То есть, помещение может быть короче.

Минимальная его глубина — 1060 мм — это только под комфортную установку чаши, но надо еще трубы подключить, так что добавим еще 20 см. Итого, получим, что для установки унитаза с навесным настенным бачком комната должна быть не менее 126 * 84 см.

А если у вас помещение более длинное, можно чудо сантехники выдвинуть назад, а за унитазом и/или над ним сделать шкафчик с полочками.

Совместимость с железом не от HP

Основных вопросов перед покупкой четыре:

будет ли контроллер HP работать в материнской плате «не HP»?
будет ли он работать с дисками не от HP?
будет ли он поддерживать SATA-600 диски?
будет ли он поддерживать диски объемом более 2 Тб?

На первые три вопроса один ответ — да! Привязка вендора к комплектующим обеспечивается за счет BIOS-а серверов, а не компонентов, поэтому HP P410 будет работать в материнских платах Asus, Gigabyte, MSI с жесткими дисками WD, Hitachi, Toshiba и Seagate и другими. SATA-600 диски обратно совместимы с SATA-300, поэтому здесь волноваться не о чем. Для совместимости с жесткими дисками объемом более 2 Тб, может потребоваться обновление прошивки до версии 5.0 или выше, самая свежая версия которой (6.64) располагается по адресу.

Контроллер HP P410 построен на базе процессора PMC PM8011, это Raid-on-Chip от компании PMC-Sierra, которая вместе с Adaptec ныне входит в холдинг Microsemi. Информации об этом чипе в открытом доступе нет, и кроме серверов Hewlett Packard, он больше нигде не используется, но его ближайший аналог, PMC PM8013 устанавливался на контроллеры Adaptec 6805. Процессор PMC PM8011 очень горячий, поэтому сверху его радиатор закрыт тепловым экраном, который можно снять, чтобы улучшить охлаждение от системного вентилятора корпуса, а можно оставить, чтобы RAID-контроллер не расплавил виброизоляцию, нанесенную на стенку корпуса в первой части статьи.

Если до вас предыдущий владелец купил и активировал соответствующую лицензию, то у вас будет поддержка RAID 6, но на такое счастье можно не рассчитывать, да и шестой RAID не особо нужен для массивов, содержащих менее 20 дисков.

Capacitor backup module состоит из двух 35-Фарадных конденсаторов номинальным напряжением 2.7 В, подключенных последовательно, что дает общую емкость в 17 Фарад. Конденсаторы в модуле резервного питания считаются вечными, и над их ресурсом можно не задумываться, как можно и не думать особо о ресурсе флэш-памяти FBWC: она задействуется только при аварийном отключении электричества, что бывает очень редко, и многие из этих флэш-чипов за всю свою жизнь так и не узнали, что такое запись.

Стандартные размеры унитаза с бачком

Когда-то давно, ещё в советское время, сантехническое оборудование с бачком изготавливалось по шаблонам, которые имели стандартизированные габариты. Они считались оптимальными, с точки зрения разработчиков, так как подходили для большинства потребителей. Сейчас же, существует обилие самых разнообразных образцов унитазов, которые отличаются цветом, размером, формой. Если коротко – на любой вкус.

Унитаз, который имеет цельноплитную полку, имеет такие габариты:

длина – 60 с половиной сантиметров;
ширина – 34 сантиметра;
высота – 35 сантиметров.

Унитаз, у которого нет цельноплитной полки, имеет другие габариты:

длина – 46 сантиметров;
ширина – 36 сантиметра;
высота – от 35 до 40 сантиметров.

К отдельному классу сантехнических устройств можно отнести детские унитазы. Они внедрены в садиках, дошкольных учреждениях, а бывает даже в квартирах!

У такого типа унитазов, предназначенных исключительно детям, свои размеры:

длина – от 28 до 40 сантиметров;
ширина – от 21 до 29 сантиметров;
высота – от 13 до 33-х сантиметров.

Делаем улитку с рычагом

Чертеж станка для ковки. Перед тем, как приступить к практической части работы, нужно подготовиться теоретически. Речь идет о расчетах и чертеже станка и деталей к нему. Точных размеров вам никто не даст, ведь это самостоятельное конструирование.

Многое будет зависеть от наличия у вас сходных материалов, масштабов будущих работ по холодной ковке, габаритов помещения, где вы собираетесь работать и многих других факторов. Главное – принципы, которые нужно понять, чтобы выполнить самодельный станок холодной ковки своими руками – самый удобный вариант для вас и только для вас.

Вот что нужно собрать перед тем, как приступить к сборке:

металлические плиты или полотно для столешницы толщиной не менее 4-х мм;
металлическая круглая труба для стойки или каркаса;
металлический прут;
подшипники разного калибра;
дрель;
сварочный аппарат;
ножовка по металлу;
болты м8.

Базовые части

Базовых частей у твистера всего четыре

К их подготовке и, самое главное, монтажу уделить особое внимание:

каркас или стойка;
столешница;
основной вал;
рычаг.

Стойка

Только из металла, никаких деревянных брусьев. Ставим на продуманном месте, чтобы у вас был доступ к станку с любой стороны. У станка будут сильнейшие нагрузки, поэтому самым оптимальным вариантом может быть толстостенная труба или металлический уголок.

Столешница

Самодельный станок для ковки. Важнейшая часть станка, которую лучше сделать из металлической плиты с приличной толщиной, желательно не меньше 5-ти мм. В производстве станков для ковки своими руками нельзя экономить на толщине металла, ведь столешница и другие базовые элементы будут принимать на себя огромную нагрузку.

Форма предпочтительнее в виде круга. Таких столешниц нужно сделать две: вторая нужна для сгибания прутков и размещения улиток.

Основной вал

Из этой же металлической плиты нарезать четыре прямоугольных треугольника с равными сторонами. Треугольники приварить к низу конструкции, а их основание – в центре окружности. Другой вариант вала – не из треугольников, а из трубы с толстыми стенками подходящего диаметра. Крепить либо болтами, либо сваркой.

Рычаг или рукоятка

И снова «как можно крепче»: рычаг прикрепить к валу кольцом, чтобы он вращался вокруг него. Ролик для сгибания прикрепить на верхней столешнице

Очень важно правильно рассчитать длину рычага, которая зависит от диаметра круга столешницы. Один прут должен быть примерно равен этому диаметру, второй прут – длиннее

Подшипники крепятся к рычагу в его конце, это делается для большей свободы в направлениях движения рычага. Элементы рычага и фиксированные треугольники крепятся специальной круглой гайкой с большим диаметром.

Навесные детали

Здесь будьте внимательны, вам нужно выбрать степень сложности или, если можно так сказать, «художественности». У нас с вами три варианта.

Улитка простая статичная

Самый простой и поэтому самый примитивный с художественной точки зрения вариант. Вы наносите чертеж улитки, то есть спирали прямо на столешницу.

Ни в коем случае не игнорируем требование в чертежах – холодная ковка любит точность и продуманность во всем.

Затем вырезаете из металлических толстых полос сегменты с повторением рисунка улитки и как можно прочнее привариваете их перпендикулярно к столешнице. Просто, но вовсе не гениально: на этой намертво приваренной улитке вы сможете делать лишь одинаковые простейшие изгибы без всякого полета творческой мысли.

Станок для гибки металла.

Впрочем, все зависит от того, что вы собираетесь ковать. Если, например, у вас в планах длинный кованый забор с незатейливым рисунком, то улитка простая статичная станет самым оптимальным вариантом.

Разборная улитка из съемных частей

Сразу скажем, что это самый популярный вариант среди самодеятельных мастеров. На столешницу так же наносится контуры улиток. Вдоль этого контура сверлятся отверстия с резьбой. Сегменты улитки из металлических полос готовятся по картонным шаблонам, в них тоже сверлятся точно такие же совпадающие отверстия, что на столешнице.

Сегменты не привариваются, а крепятся болтами или цилиндрическими упорами. Главное преимущество – возможность гнуть спиралевидные детали с разными радиусами и разным количеством оборотов.

Модульная система с разными улитками

Вариант с самой большой художественной свободой ковки своими руками: вместо сегментов с упорами здесь используются съемные модули с разными улитками – и по форме, и по размерам. Модули готовятся на отдельных металлических площадках, на которых сегменты приварены.

Конечно, с таким станком нужно хорошенько повозиться, но эта овчинка выделки стоит: вы сможете ковать настоящие металлические кружева. Все зависит от ваших планов: простой забор или кружевная беседка в саду?

Размеры вариативных конструкций

Крепление угловой инсталляции для унитаза проводится посредством рамочных консолей. На последние монтируются накладки, которые способны перемещаться в разные стороны. Они позволяют устанавливать раму даже в тех местах, где отсутствует прямой угол. Ширина такой конструкции – 38 см. Конфигурация бака изменена на трехгранную (уменьшает толщину каркаса до 14-20 см). При этом места для расположения коммуникаций предостаточно. Высота монтажа сантехники регулируется в пределах 33-37 см.

Компактные рамные модули монтируются под подоконники, в небольшие перегородки. От своих стандартных аналогов они отличаются высотой (до 85 см). Крепление таких устройств проводится к полу, перегородочной поверхности либо комбинированным способом.

Размер приобретаемой инсталляции напрямую зависит от места ее установкиИсточник verwijst.nl

Монтаж фальшь-панели и чаши унитаза

Смонтированную инсталляцию закрывают фальшь-панелью или коробом. Используют для этого каркас из металлических профилей и влагостойкий гипсокартон, на который укладывается керамическая плитка.

Чаша унитаза надевается на вкрученные в раму инсталляции штифты. Перед монтажом на соединительные патрубки и штифты надевается пластиковая прокладка, которая идет в комплекте с инсталляцией. Чашу надевают на штифты, состыковывают с переходными патрубками, плотно прижимают к стене и закрепляют крепежными болтами.

Монтаж фальшь-стены

Последний этап – установка спускной кнопки. Теперь работы по установке подвесного унитаза с инсталляцией окончены.

Выполнить установку подвесного унитаза своими руками сможет любой хозяин, имеющий стартовые сантехнические навыки. Туалетная комната в этом случае «заживет» по-новому, радуя домочадцев простором и современным дизайном.

Базовые инструменты для холодной ковки в домашних условиях

Создание уникального изделия всегда начинается с расчетов материала и разработки подробного плана работы. Легче всего продумать ходы, создавая эскизы кованых изделий в масштабе, записывая размеры и подбирая нужные инструменты. Особого внимания заслуживает выбор материала. Металл должен быть прочным, но легко изгибаться.

Обратите внимание! Закаленные листы или прутья использовать нельзя. Под воздействием перепада температуры структура металла меняется, он становится хрупким и может сломаться под давлением.

Существует два вида ковки металла своими руками – вальцовка (работа с прутьями) и штамповка (выдавливание листов под прессом)

В домашних условиях чаще используется первый вариант. Для прессования листов нужно сделать специальную заготовку для деформации. Распространенные инструменты для вальцовки: гнутик, улитка, твистер, волна и фонарик

Существует два вида ковки металла своими руками – вальцовка (работа с прутьями) и штамповка (выдавливание листов под прессом). В домашних условиях чаще используется первый вариант. Для прессования листов нужно сделать специальную заготовку для деформации. Распространенные инструменты для вальцовки: гнутик, улитка, твистер, волна и фонарик.

Элементы холодной ковки можно использовать для украшения лестницы.

Гнутик – базовый инструмент, применяется для изгибания прутьев под разными углами. Спиральные элементы холодной ковки закручиваются с помощью улитки. Для формирования лучше всего выбрать прутья диаметром 10-12 мм. Выбор слишком толстого материала может существенно усложнить работу мастера.

Станок твистер используют для скручивания прутьев по продольной оси. Волна, соответственно, предназначена для создания волнообразных элементов. Инструмент фонарик применяется для работы сразу с несколькими прутьями. Они устанавливаются на оснастку и сгибаются путем вращения рычага.

Полезные мелочи

Напоследок – несколько полезных фактов и советов, которые могут помочь при выборе, эксплуатации и монтаже подвесного унитаза.

Унитаз подвесной размеры расстояний между монтажными отверстиями имеет либо 18, либо 23 сантиметра.
Если используется механический привод смыва – стена между кнопкой и бачком должна быть тонкой, не больше 5-6 сантиметров.
Если стена, в которую спрятана инсталляция, отделывается плиткой – стоит расположить кнопку либо по центру плитки, либо прямо по шву. Причем класть плитку лучше начать от кнопки. Асимметрия кнопки относительно шва или центра плитки смотрится некрасиво.
Если вы имеете дело с уже установленным унитазом и инсталляцией – помните, за кнопкой смыва прячется технологический люк, дающий доступ к арматуре бачка. Пользоваться им, впрочем, довольно неудобно.
Многие бачки и кнопки снабжены функцией экономии воды. Внешне это выглядит либо как две кнопки слива (одна использует весь объем бачка, вторая – половину), либо как одна кнопка с функцией Push/Stop. Повторное нажатие останавливает смыв до того, как выльется все содержимое бачка. Функция безусловно полезная.

Двойная кнопка смыва экономит воду

В самой инсталляции используется канализационная труба диаметром 90 миллиметров. Она делает возможным изгиб с минимальным радиусом. Однако к инсталляции можно подключить и более распространенную канализационную трубу диаметром 110 миллиметров без дополнительных переходников.
Как и напольные, подвесные унитазы чаще всего делаются из санфаянса или фарфора. Фарфор предпочтительнее: его приходится реже чистить, он собирает меньше загрязнений. Еще одна экзотическая альтернатива фаянсу – нержавеющая сталь. Унитазы из нее очень прочны, но стоят заметно дороже.

Унитаз из нержавейки. Скажем так: дизайн на любителя

Критерии выбора

Конечно, чтобы выбрать наиболее правильное решение, необходимо чётко обозначить требования. Так, для большинства людей важны следующие моменты:

Цена подвесного унитаза и стоимость его установки.
Дизайн и габариты.
Форма чаши и слива.
Материал.
Функциональность.

По поводу стоимости можно сказать всего пару слов — для каждого человека она индивидуальна. Поэтому не стоит останавливаться на этом пункте. Каждый сам устанавливает рамки.

Дизайн и габариты

Несмотря на хорошее разнообразие в дизайне, практически у всех изделий есть общая черта — это округлённость граней. По габаритам же все подвесные унитазы можно разделить на 3 группы:

Устройства, которые после инсталляции занимают не более 54 см. Их чаще всего можно встретить в небольших помещениях. Как правило, они располагаются в углу санузла, что позволяет более эргономично использовать свободное пространство.
Подвесные унитазы с длиной от 54 до 60 см. Как правило, на них останавливают выбор большинство покупателей.
Изделия, имеющие длину 60-70 см. Подходят для людей с физическими недостатками.

Форма чаши и слива

Форма самой чаши аналогична с «напольными братьями» и может быть:

Трапециевидной формы.
Треугольной.
Каплеобразной.
Круглой.
Прямоугольной.

Как правило, при выборе учитываются сугубо личные предпочтения. Однако также рекомендуется подумать о том, насколько легко будет мыть унитаз с инсталляцией. Поэтому рекомендуется приобретать модели округлой формы с пологим уклоном у смыва.

Слив унитаза может быть прямым или круговым. Здесь всё просто — у прямого смыва струя сразу уходит в слив, в то время как у кругового она сначала движется по спирали, омывая внутреннюю поверхность. Понятно, что второй вариант экономичнее и поэтому предпочтительней. Однако есть и более совершенное решение для моделей с инсталляцией — двойной смыв. При нажатии на первую часть кнопки выходит небольшая струя, а если нажата вторая, то проходит полный смыв.

Материал

Подавляющее большинство подвесных унитазов изготавливаются из фаянса или фарфора. Как правило, первый вариант стоит дешевле, однако имеют более шершавую поверхность и чистить их нужно чаще, чем фарфоровые изделия. Правда, иногда производитель завышает на них цену, показывая что по каким-то причинам они лучше, чем модели из фарфора.

В последнее время всё чаще начинают выпускаться изделия из нержавеющей стали, стекла, полимербетона и пластика. Но не каждый человек готов установить у себя дома прозрачный унитаз, который требует огромного ухода. Нержавеющие подвесные унитазы годятся разве что для общественного туалета, а полимербетонные — для дома миллиардера, т. к. стоимость их просто заоблачная.

Функционал

Наконец, последнее, на что можно обратить внимание — это функционал устройства. Премиум изделия нередко оснащаются различными «фишками» (т

е. приятными бонусными функциями). Например, в подобные подвесные унитазы устанавливаются функции фена, встроенного беде, дезодорирования воздуха и прочее.

Кроме того, крышки VIP-изделий при опускании не хлопают, а мягко опускаются. Также в стульчаки нередко встраивается функция подогрева сидения. Наконец, последние модели из Японии при смыве проинформируют вас о состоянии здоровья.

Установка подвесной конструкции

Теперь вы знаете, как выбрать подвесной унитаз. Когда вы приобрели его со всеми комплектующими, остается только правильно его установить. Порядок монтажа при установке унитаза с инсталляцией своими руками будет следующим:

1. К месту размещения инсталляции подводятся коммуникации: вода и сливная труба.

2. К стене и полу крепится рама на мощных анкерах. В ее конструкции предусмотрены штанги и шпильки для крепления чаши унитаза, поэтому отрегулировать их положение необходимо на самом начальном этапе монтажа. Обычно высота подвесного унитаза от пола составляет 40 см.

3. К раме крепится сливной бачок, отводы от которого подключаются к водной и сливной коммуникациям.

Совет: Рекомендуется использовать в качестве водной магистрали жесткую пластиковую трубу, имеющую более длительный срок эксплуатации по сравнению с гибкими шлангами, чтобы обеспечить продолжительную работу всей системы.

4. На шпильки рамы надевается чаша, которая подсоединяется при помощи гофры к основному сливу.

5. Бачок соединяется с чашей.

6. Производится проверка работы унитаза. Для этого нужно спустить воду и убедиться в его нормальном функционировании.

7. Чаша снимается со своего места.