Сборка кухни своими руками — пошаговая инструкция

Установка ножек на кухонную мебель

Задача ножек любой мебели — равномерно распределять нагрузку на его дно. Посуда и бытовые приборы часто создают своим весом разное давление на части конструкции. Неправильная установка ножек может привести к поломке и обрушению шкафа. Поэтому при монтаже ножек необходимо учитывать следующие правила:

• Если длина дна не превышает 80 см, то оптимальное количество ножек равно четырем. Когда длина днища больше 80 см, то устанавливаются две дополнительные ножки. На более длинных мебельных конструкциях рекомендуется устанавливать по паре ножек на каждые дополнительные 40 см.
• От краев днища ножки обязаны монтироваться минимум на 5 см. в глубину, но не более чем на 10 см. Каждая ножка является своеобразным центром тяжести. Слишком близкое расположение к кромке или к середине днища шкафа нарушит правильное распределение веса.
• Ножки гораздо удобнее монтировать на днище до основной сборки всего короба.

Ножки должны равномерно распределять нагрузку на мебель, поэтому устанавливать их нужно по правилам.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной – машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём.  Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит  оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться онлайн конструктором у нас на сайте. Особенных заний для использования не требуется – берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

• Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
• Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.

Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.

• Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
• В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
• Шкафы 10.1-10.3  – это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Инструменты для установки своими руками

Чтобы осуществить установку, понадобятся следующие инструменты:

• Универсальный шуруповерт с шестигранной насадкой. Технически вместо шуруповерта Вы можете использоваться шестигранник или отвертку, однако в таком случае Вы быстро выдохнитесь и Вам придется делать большие передышки после закручивания шурупов, поэтому гораздо проще купить или арендовать шуруповерт.
• Перфоратор или мощная дрель для высверливания дыр пригодится при креплении настенных кухонных шкафов.

При сверлении стен без перфоратора не обойтись

• Пила или электрический лобзик (понадобится при монтаже мойки).
• Рулетка и карандаш — пригодятся при планировке.
• Строительный уровень — используется для выравнивания шкафов.
• Некоторые другие вспомогательные инструменты — глубокие анкеры или крюки, стяжки, плоскогубцы, молоток, отвертки и так далее.

Шуруповерт — наш главный инструмент

Этап 10 Как я устанавливал полки

Внутренние полки для шкафов я быстро установил по инструкции. На боковых стенках уже были отверстия — я вставил в них опоры вроде болтиков из комплекта и положил на них полки.

Но было два места, которые мы сначала хотели просто закрыть панелями, — на торце кухни и между двумя верхними шкафами над мойкой. Но в процессе сборки жена попросила сделать там полки. Пришлось делать два самодельных каркаса — в «Икее» не было вариантов под наши размеры. Например, над мойкой нужен был шкаф глубиной 39 см и шириной 17 см. А на торце — шириной 39 см и глубиной 11 см.

У нас оставалась одна декоративная панель под цвет кухни, а нужно было три. Недостающие мы докупили в «Икее»: каждая панель 39 × 104 см стоила 2000 Р. Всего я потратил 4000 Р. Из них я сделал отрезки нужных размеров и скрутил саморезами. Потратил один день, зато получились два функциональных каркаса.

У меня закончились уголки, поэтому прикручивать эту полку пришлось изнутри — просто притянул ее саморезами с внутренней части шкафа На стене оставался небольшой кусок шины, так что этот каркас я так же, как и остальные шкафы, просто повесил на нее Торцевой каркас я делал сам — из декоративных панелей

Этап 3 Как я вешал настенные шины

Нижние шкафы мы решили просто прикрутить к стене. А верхние нужно было навешивать. Есть два способа это сделать: навесить каждый отдельно или все вместе — на металлическую шину, то есть рейку с отверстиями. Если вешать отдельно, трудно подогнать шкафы по высоте: один будет выше, другой ниже.

Нам понадобились две шины по 2 м. Но на короткую стену нужно было всего 1,3 м, а на длинную — 2,7 м. Так что одну шину я распилил болгаркой на два куска: по 1,3 м и 0,7 м.

Болгарку мне одолжил сосед. Я раньше ею не пользовался и сначала прочитал инструкции по безопасности в интернете. Надел плотные штаны, кофту с капюшоном и защитные очки. Управился за 20 секунд, но очень нервничал: любое неверное движение — и я мог лишиться пальца. В следующий раз лучше куплю обычную пилку по металлу или закажу распил где-нибудь еще.

Чтобы понять, на какой высоте крепить шину, мы с соседом приложили один шкаф к стене. Карандашом разметили расположение шины и предполагаемых отверстий для дюбелей. Затем просверлили отверстия глубиной по 6 см и диаметром по 8 мм. С короткой стеной справился даже шуруповерт со сверлом по бетону. А длинная стена была несущая — ее пришлось сверлить ударной дрелью соседа.

Сверлить оказалось легко. Сложнее было только удержаться на стремянке в процессе. Чтобы не упасть, я стоял одной ногой на стремянке, другой — на стиральной машине.

В готовые отверстия мы вбили молотком дюбеля, шуруповертом с крестовой битой закрутили в них саморезы и навесили шину. Довольно трудно было выровнять ее по уровню: шина длинная, и от малейшего движения шел перекос. Вся работа с шинами заняла у нас полдня.

Чтобы наметить место для шины, мы приложили один верхний каркас к стене. Держать его не хотелось — поставили на стиральную машину и еще один каркас

Как подготовить части гарнитура к сборке

Для корпуса мебели требуется наиболее прочный материал, обычно это ДСП, МДФ или натуральное дерево. Основа обычно имеет простую форму и выпиливается своими руками или на заказ.

Для задних стенок тумб и шкафчиков используются более тонкий материал, например, прочная фанера или ДВП, из них же изготавливается дно ящиков. А вот фасады могут быть самыми разными вплоть до стеклянных. Если вы выбрали стекло, то ему потребуется рамка в тон корпусу. Это не только придаст завершённый внешний вид, но и послужит надёжной защитой от случайных порезов.

Если столешница из дерева или пластика, она изготавливается и устанавливается как и остальные элементы. Если же выбран натуральный или искусственный камень, тут потребуются услуги профессионалов. Срезы деревянных столешниц обязательно нужно обработать герметиком, чтобы внутрь не попадала вода.

Какую кухню планируем сделать?

Наша кухня имеет площадь около 8,5 метров, большое трехстворчатое окно и достаточно удобное расположение двери. В качестве подоконника, при установке новых окон, мною была смонтирована ЛДСП столешница толщиной 38 мм. Ее высота над уровнем пола (920 мм.) задает параметры нижней секции, так как планируется объединить все в единую рабочую зону.

Фактически нам нужно спроектировать угловой гарнитур, общей длиной 4 п.м., который расположится по двум стенам и закрыть пространство под подоконником фасадами, получив в итоге кухню п-образной формы.

Как любой здравомыслящий человек не обремененный лишними деньгами, хотел «побюджетней», но понимал, что экономить есть смысл только на вещах, которые не влияют на функциональность системы. Поэтому фасады на кухне будут из МДФ, покрытые пленкой, а не натуральным шпоном, но фурнитура будет иметь запас по долговечности и надежности.

Дизайн кухни предусматривает… Что он предусматривает?! Мне необходимо на этом пространстве разместить кучу вещей, которые используются в хозяйстве и сделать так, чтобы это было удобно и работало — это основной посыл. Цветовое решение и выбор самой красивой формы ручек — вещи субъективные и должны приниматься на семейном совете, поэтому просто покажу что получилось у нас. Не осмелюсь рекомендовать, что так — красиво, а так — нет.

Проект кухни целиком я в PRO 100 не сделал, только просчитывал отдельные сложные элементы. Набросать эскиз и общее расположение конструкций нижнего и верхнего яруса конечно же необходимо, но создавать 3D модель с точной передачей фактуры и теней только, если не жалко своего времени.

Традиционная фотография привезенного распила (это только часть) напоминает, что даже небольшая кухня состоит из значительного количества деталей.

Сборку и последующую установку начинаем с угловой нижней тумбы. Как правило, это место расположение мойки и, соответственно, через этот элемент проходят трубы подвода воды и слива.

Установка столешницы

Как правило, столешница кухонного гарнитура собирается из двух отдельных частей, стыкуемых в углу или в зоне установки варочной панели. Для крепления столешницы используются те же деревянные штифты и клей. Первоначально размечают и засверливают отверстия под шканты в верхней части установленных шкафов. Далее выполняют установку штифтов в отверстия, после чего аккуратно осаживают крепеж легкими ударами деревянным молотком. С помощью линейки, строительного уровня и острого ножа верхние части штифтов подрезают так, чтобы их торцы находились на одной высоте и в одной плоскости.

На следующем этапе необходимо определить точное положение столешницы на подложке нижнего яруса. Для этого на торцы подрезанных штифтов наносят яркую краску и укладывают плиту столешницы точно так, как она должна быть расположена по схеме к кухонному гарнитуру. По отпечаткам краски с обратной стороны плиты сверлят глухие отверстия и повторно осаживают ее на штифты. После того, как столешница встала на свое место, наносят разметку выреза отверстий под установку мойки и варочной панели.

Для окончательной установки столешницы штифты и верхнюю часть шкафов проклеивают силиконом или полиуретановым клеем, после чего устанавливают на место и равномерно нагружают гнетом. Кромку примыкания к фартуку стены заклеивают пластиковым профилем на прозрачном силиконе.

Собираем верхние шкафы

Сборка этих предметов не представляет особых трудностей. Эти элементы состоят из минимума деталей и фурнитуры.

Из чего состоят:

• Две боковые стенки.
• Верх.
• Дно.
• Задняя стенка.
• Дверцы.

Так, по крайней мере, сконструирован самый простой тип шкафа. Впрочем, особой конструктивной разницы не существует.

Сборка:

1. Устанавливаем петли. Как правило, это четырёхшарнирная петля — самый ходовой вид фурнитуры для навески дверок. Она плотно вставляется в отверстие диаметром в 30 мм и устанавливается под углом в 90°. Крепится к дверке двумя саморезами. Отверстия могут быть просверлены на фабрике, могут быть просто размечены. Потом к дверке стыкуют (в положении лёжа) боковину, в которой есть отверстия для крепления ответной части петель, и также прикручивают саморезами.
2. Сборка корпуса. Боковины соединяются с верхом и дном посредством конфирматов, которые закручиваются шестигранным ключом или шуруповёртом при наличии нужной биты. Теперь почти собранный шкаф кладётся лицевой частью вниз.
3. Крепление задней стенки. Сначала нужно проверить диагонали корпуса. Для этого делается два замера. Разницы между ними не должно быть никакой. Если она всё же есть, нужно её устранить, слегка деформируя корпус мебели в нужную сторону с углов. Теперь накладывается задняя стенка и прибивается мелким гвоздям. Вместо гвоздей можно использовать скобы, если есть специальный степлер для мебели.
4. Установка держателей полок. Несмотря на разницу конструкции, петли практически всегда вставляются (вбиваются) в глухие отверстия в боковых стенках. Потом на держатели кладутся полки — но это уже после навески шкафа. Иногда вначале вбиваются втулки под полкодержатели, а последние уже в них — есть разные конструктивные решения.
5. Установка подвесов. Крепёж зависит от конструкции прилагаемого навеса. Они бывают нерегулируемыми и регулируемыми.
6. Сборка тумб с выдвижными ящиками. Тумбочка и выдвижные ящики собирается аналогично всем корпусным конструкциям с той разницей, что к внутренней поверхности боковин крепятся направляющие. Направляющие лучше ставить до сборки тумбы. Ответная же часть направляющих крепится к нижней части выдвижных ящиков. Крепятся они саморезами 6×134 мм.

Совет: дверцы лучше навешивать уже после того, когда шкаф висит на стене. Это облегчает навеску элемента.

Очень популярны петли с масляным доводчиком, посредством которых осуществляется плавное закрывание дверок.

Устанавливаем нижние тумбы

Коробы напольных тумб являются несущими опорами для столешницы, мойки и других элементов мебельного гарнитура. Местоположение нижних тумб приводит к тому, что их короба пересекаются в пространстве с трубами, плинтусами и проводами, идущими от розеток. Чтобы не нарушить функциональную коммуникацию кухонных элементов, тумбы заранее подготавливают особым образом.

Напольные тумбы подготавливают соответствующим образом.

На боковинах тумб прорезаются функциональные отверстия, а кромки, прилегающие к плинтусу, подпиливают. Края всех пропилов обрабатывают герметиком или защитным лаком. Установка подготовленной тумбы производится следующим способом:

1. Тумбу помещают в установленное место и выводят идеальную плоскость по уровню.
2. Короб тумбы скрепляется мебельными стяжками с соседними конструкциями. В отдельных случаях в прилегающей к гарнитуру стене кухни проделывают отверстия, и с помощью настенной фурнитуры создают дополнительную точку для крепежа.
3. Поверх тумбы устанавливается соответствующей ей полезный элемент кухонного гарнитура (столешница, мойка).

Важный момент

Для навешивания шкафов к стене должна быть прибита крепежная полоса. Для этого понадобится перфоратор и саморезы. Крепежная полоса – это стальная лента с верхними и нижними изгибами для ее усиления, имеющая перфорацию в своей средней части, ширина которой составляет несколько сантиметров. Где именно будут закреплены верхние шкафчики кухонного гарнитура? Ушки их навесов вешаются на верхний изгиб. Подобный метод имеет массу преимуществ. Прежде всего, он недорогой и быстрый. И навесить таким образом шкафы не сложно даже одному человеку. Также крепежная полоса позволяет перемещать шкафы влево или вправо. Причем для этого не понадобится применение особых усилий.

Смотреть галерею

Для того чтобы закрепить эффект, навесные модули также могут быть соединены между собой. Особенно это актуально в том случае, если впоследствии перемещать их не планируется.

Устанавливаем мебель

Этот этап не менее кропотливый, нежели предыдущие. Но если каждый элемент на своем месте, то Вы выполните все работы в течении часа. При этом даже не придется использовать помощь других людей.

Правильно установить кухонный гарнитур помогут следующие правила:

• начните установку мебели с углового напольного шкафа, потому что за ним скроется подводка воды;
• расставляйте остальные тумбы по порядку, вдоль одной стены, а потом – второй (если г-образная или п-образная конфигурации);
• напольную мебель «свяжите» между собой саморезами или мебельной стяжкой (последний вариант более крепкий и удобный, не вредит предметам интерьера);
• на навесную планку подвешивайте шкафчики, также начинайте с углового, а затем устанавливайте поочередно каждую стену.

Для проверки качества своей работы попробуйте открыть тумбочки и ящики, воспользуйтесь розеткой и раковиной. Если нет неполадок, то Вы справились со своей работой.

Монтаж и установка кухонной мебели – процесс трудоемкий, сначала он покажется Вам невыполнимым, но пошаговый алгоритм поможет в этом деле, и долгожданный гарнитур будет эксплуатироваться комфортно и исправно.

Правила сборки навесного шкафчика

После предварительной подготовки можно переходить к основной работе. Если начать с навесных шкафов, то обычно в набор входят 2 боковых полотна, 1 верхнее 1 нижнее, две дверцы, задняя часть из ДВП.

Можно подробно рассмотреть, как происходит сборка кухни Леруа Мерлен:

1. Сначала необходимо установить петли, на которых будут держаться дверцы. Они могут быть накладными или врезными. Второй вариант считается лучшим. Где эти детали крепить отмечают уже на заводе. Поэтому надо правильно сложить дверцу и боковую панель (лучше работу выполнять на ровной поверхности).
2. Затем к боковым частям прикрепляются низ и верх. Крепежные детали поставляются вместе с кухней. Для работы потребуется шестигранник. Можно воспользоваться шуруповертом, если имеется нужная бита. На боковых частях шкафа уже есть отметки для установки крепежных деталей. После прикручивания держателей, надо перевернуть шкафчик лицом вниз. Задняя стенка будет из ДВП, с одной стороны ламинированной. Ее необходимо уложить ровно, чтобы не было перекосов. К шкафчику лист прибивается маленькими гвоздиками и скобами, чередуя их.
3. Монтирование уголков и держателей для полочек. На боковинах внутри уже просверлены дырочки для металлических упоров. В основном их просто необходимо вставить в отверстия. Но бывают пластиковые чопики, которые надо намного забить молотком в дырочки. На задней части крепятся петли, которые будут держать шкаф на стене.

Такая схема сборки кухни подходит и для напольных шкафов. Только к некоторым надо прикручивать ножки.

Необходимые инструменты

Для того чтобы установить кухонный гарнитур своими руками, потребуются следующие инструменты:

1. Перфоратор. Необходим для сверления глубоких отверстий в бетонной стене, при установке навесных элементов кухни.
2. Электролобзик или ножовка по металлу, напильник, пила. Нужны для распила деревянных составляющих кухни. С их помощью делают пропилы. Также они используются для вырезания отверстия под мойку.
3. Шуруповерт. Этот инструмент позволяет ускорить процесс сборки.
4. Ключ-шестигранник.
5. Молоток, плоскогубцы, нож-резак.
6. Уровень, рулетка, угольник. Необходимы для замеров и контроля за правильностью пошаговой сборки кухонных шкафов.

Крепеж, который понадобится, чтобы установить кухню:

• евровинт;
• мебельные гвозди;
• рейка или крепежная полоса для навешивания;
• герметик, в основе которого лежит силикон;
• также в работе используются саморезы 3,5х30мм;
• анкерные болты;
• уголок;
• мебельные стяжки для скрепления;
• шканты.

Особенности сборочного этапа

Как собрать кухню своими руками правильно? Нужно непременно учесть ряд основных моментов:

Монтаж шкафа под раковину осуществляется без задней стенки. В нем также нужно загерметизировать все вырезы, чтобы находящаяся рядом влага не могла повредить структуру ДСП.
Крепление шкафа, где установлен посудосушитель, не предусматривает монтаж дна

Если же такая конструкция невозможна, то стоит предусмотреть крепление защитного прорезиненного полотна.
Сборка и установка кухни производится с максимальной осторожностью. Самые уязвимые части гарнитура – это торцы фасадов

Отреставрировать поврежденную конструкцию не представляется возможным.

Как выбрать щит? Сорта и цены

Что значит категория? Она отражает технологию изготовления. Знание характеристик каждого сорта позволяет сделать правильный выбор в пользу наиболее качественного материала.

Основным материалом для изготовления является сосна.

В гипермаркетах продаются мебельные щиты следующих категорий:

Сорт «Экстра»

Означает, что в изделии отсутствуют сучки, сколы, смоляные пятна. Поверхность такого листа идеально ровная, гладкая, однородная, шлифованная. Риск образование трещин минимален. Самый влагостойкий и термоустойчивый вариант в сравнении с остальными аналогами. С таким щитов легче всего работать, т.к. не требуется дополнительной обработки и устранения дефектов. Неудивительно, что на них дается пожизненная гарантия.

За счёт своего качества стоит дороже других сортов. На щиты категории «Экстра» цена начинает от 212 рублей за лист размером 80х20 см. Большой широкий лист размером 240х60 см обойдется в 1910 рублей.

Идеально однородная по цвету и текстуре поверхность позволяет даже использовать прозрачный лак или морилку в финишной обработке фасадов, чтобы сохранить естественный древесный оттенок.

Сорт «A/B»

В этой категории щитов допускается наличие «живых» сучков не более 5 мм по размеру (не более трёх штук на кв.м.). Т.е. незначительные дефекты имеет только верхний слой изделия (слой «B»). Ламели или бруски также, как и в категории «Экстра», идеально подобраны по цвету, текстуре, что делает поверхность однородной и позволяет использовать прозрачные лаки, подчеркивающие природный оттенок изделия.

Этот вариант самый популярный среди покупателей, т.к. стоит чуть дешевле «Экстра», но по качеству намного выше сорта «В».

Сорт «В»

Среди всех представленных щитов, этот – самый дешевый вариант. В изготовлении используются не цельные ламели (как в сорте «А/В» ли «Экстра»), а срощенные. Следовательно, такой лист менее устойчив к повреждениям, менее прочен, подвержен растрескиванию. Материал имеет однородный оттенок по всей поверхности, но рисунок дерева может не совпадать.

Правильная навеска кухонных шкафов

Разберемся, как повесить кухонные шкафы на стену, чтобы всё выглядело красиво, всё хорошо открывалось и закрывалось, и было удобно пользоваться своей кухней.

Прежде чем взяться за такое ответственное дело, как навеска шкафов, нужно определить высоту навески. Это немаловажный фактор, от которого зависит комфортная эксплуатация гарнитура, да и эстетика тоже.

Правильная высота навески:

• Нижний обрез верхних шкафов должен быть в среднем на расстоянии 0,55 — 0,6 метра от поверхности столешницы.
• Необходимо учесть и рост владельцев кухни.
• Слишком низкая навеска может затруднить комфортную эксплуатацию кухонных девайсов, стоящих на столешнице.

Впрочем, иногда шкафы приходится вешать на не очень удобную высоту — выше нужной — из-за того, что если повесить ниже, тогда существенно пострадает дизайн кухни, поскольку надо крепить навесные шкафы над холодильником, устанавливать высокие пеналы и т. д.

Что необходимо учитывать при разработке схем

В первую очередь каждый элемент должен быть функциональным. Так, если кухня небольшая, стоит подумать о более компактном гарнитуре. Чтобы шкафчики с тумбами были достаточно вместительны, можно сконструировать угловые модели или предусмотреть большее количество полок, ящичков, различных скрытых систем хранения. Также необходимо предусмотреть ниши для бытовой техники.

Верхние шкафы можно заменить симпатичными открытыми полками

Наиболее простые чертежи и схемы кухонных гарнитуров, сделанных своими руками, это модульные системы. Модули очень удобны в сборке, их легко менять местами, комбинировать в разные композиции в зависимости от особенностей кухонного помещения или текущих потребностей.

Модульные кухни великолепно смотрятся в интерьере кухни, просты в сборке и функциональны в использовании

Если у вас мало опыта в изготовлении мебели, стоит ограничиться простыми прямоугольными и квадратными формами. В таком случае даже обработка натуральной древесины не будет слишком сложной. Не следует задумывать слишком сложные фасады, достаточно выбрать гладкую поверхность, на которую потом легко можно нанести краской любые орнаменты, покрыть фасад лаком или наклеить ПВХ-плёнку с фотопечатью.

Фотопечать очень стильно сможет украсить фасад модульной кухни, собранной своими руками

Тонкости процесса сборки нижнего яруса

После того как были собраны все шкафы и тумбочки кухонного гарнитура, переходим к установке нижнего яруса на подготовленной площадке кухни. Для начала необходимо перенести все шкафы и тумбочки к месту установки и выставить их в одной плоскости так, чтобы расстояние от фасада до поверхности стены составляло в пределах 50-55 см.

На втором этапе выполняется черновая регулировка высоты рабочей поверхности. Для этого используются регулируемые по высоте ножки тумбочки или шкафа. Вращением винтов добиваемся, чтобы верхняя плоскость каждой тумбы или шкафчика была выровнена по высоте и горизонту. После выравнивания все составные части нижнего яруса стягиваются сквозным крепежом в один жесткий моноблок.

Дизайн и конструкция – две стороны одной монеты

Эскиз угловой модульной кухни

Отдайте предпочтение модульной мебели, а также конструкциям в которых предусмотрена упрощенная сборка кухонного гарнитура. Перед покупкой составьте подробный план помещения, на котором обязательно укажите (желательно в миллиметрах):

• высоту, ширину и длину помещения в разных частях кухни – наверняка они будут различаться;
• расположение и размеры двери;
• точное положение электропроводки, канализации, водо- и газопровод;
• точное расположение вентиляции;
• высоту подоконника и расстояние от оконного проема до углов кухни.

Детальный проект дизайна кухни с точными размерами и расстановкой мебели и техники

Теперь смело идите в мастерскую или мебельный магазин. Опытные специалисты с помощью компьютерных программ 3D-моделирования подберут подходящую конструкцию и дадут совет, как собрать кухонный гарнитур. При выборе руководствуйтесь правилами.

1. Кухня делится на зоны варки, разделки продуктов с мойкой и складирования продуктов с холодильником. Переход между ними происходит по кратчайшему пути – «золотому треугольнику».
2. Мойка, варочная поверхность и холодильник нужно расположить на расстоянии не менее полуметра друг от друга – брызги воды могут привести к выходу варки из строя, а холодильник в зоне высокой температуры будет съедать больше электричества.
3. Стиральную машину и посудомойку расположите поближе к водопроводу и канализации.

Дизайн гарнитура зависит от размеров кухни. Варианты расположения элементов гарнитура буквой Г и П применяются в помещениях малого размера. Островной вариант подходит для просторных комнат.

Возможные варианты планировки кухни

Как установить кухонный гарнитур

Как уже говорили, порядок установки шкафчиков произвольный. Можно сначала верхние навесить затем нижние или наоборот

Это неважно. Важен порядок установки: начинают всегда от угла

От того, насколько ровной будет выставлен этот первый шкаф зависит насколько легко пойдет дальнейшая установка.

Высота монтажа навесных шкафов зависит от роста «пользователей», но не ниже чем 45 см от уровня столешницы. При навешивании шкафов на стене отмечают горизонтальную линию. Ее можно нарисовать при помощи пузырькового или водяного уровня, но проще всего — развернуть на требуемой высоте плоскость при помощи нивелира или построителя плоскостей. По этой линии устанавливают верхний край монтажной планки или выравнивают шкафы при монтаже на обычные навесы.

Задача и простая и сложная одновременно — выставить шкафы так, чтобы они были на одном уровне, а их стенки были вертикальны и горизонтальны. В этом случае проблем при эксплуатации не будет.

Мебельные межсекционные стяжки

Так как кухонная мебель состоит из отдельных шкафов, их скрепляют между собой. Есть два варианта — установить, затем скрепить, или сначала скрепить, потом навешивать. Второй вариант возможен при наличии помощников — даже два скрепленных шкафа повесить в одиночку нелегкая задача.

Скрепляют шкафчики между собой при помощи межсекционных стяжек. Они есть разного диаметра и разной длины — под ЛДСП разной толщины. На одну стенку нужны не менее двух стяжек. Их ставят в районе петель — чуть ниже или чуть выше. Два шкафа выставляют в одной плоскости, скрепляют струбцинами их стенки, делают сквозное отверстие — по диаметру стяжки, в которое устанавливается крепеж, затягивается при помощи отвертки или шуруповерта.