Двускатная крыша дома своими руками: делаем двускатную крышу дома имеющего в основании прямоугольник

Система стропил и фронтон

Стропильная система включает в себя множество элементов, объединенных в треугольную жесткую ферму.

При строительстве на брусовом доме противоположные стены укрепляются стяжками из бруса на уровне потолочных балок (размер бруса – 10х15 см) для укрепления стен – от повышенной нагрузки они могут разойтись в стороны. Лежни 150х150 укладываются на перекрытие потолка для перераспределения веса и точечных нагрузок. Монтируется все по линиям стен чердачной комнаты (или сразу под конек, если чердака не будет). Если нужно – брус сращивают в точках соприкосновения с балкой, укрепляя соединение скобой или железной пластиной.

Для одинаковых деталей вручную создается шаблон, чтобы все атмосферные нагрузки распределились равномерно. Перекрытие ложится досками (5х15 см), составляется нужной высоты треугольник из пары ног и стойки, после чего конструкцию необходимо поднять, чтобы ноги стропил стали на мауэрлат, а стойка была по центральной оси.

После установки размерного макета стропила запиливаются в месте контакта с обвязкой, чтобы нога крепко уперлась в мауэрлат. Фиксировать ее лучше железными накладками. Полученная конструкция послужит шаблоном, а опора поможет контролировать уровень высоты остальных ферм.

Сверху крепится прогон конька, на него монтируются остальные стропила. По окончанию всех работ фронтон зашивают, но можно и раньше. В случае досок подойдут 50х100 и 50х150 мм, уложенные по вертикали или горизонтали. Естественно, не стоит забывать про окна.

Минимальный угол наклона скатов

Согласно требованиям СНиП, если длина ската составляет 6 метров, минимально допустимый угол уклона кровли из металлочерепицы – 14 градусов. Данный параметр рассчитан на основании средних показателей прочности материала, его способности противостоять высоким нагрузкам

Однако при проектировании кровельной системы следует обратить внимание на рекомендации производителя выбранного кровельного материала

В большинстве случаев производители указывают, что минимальный уклон для металлочерепицы должен составлять 12 градусов. Некоторые компании выпускают материал, пригодный для монтажа на крышах с уклоном скатов в 11 градусов. Изменение данного параметра в меньшую сторону стало возможным за счет улучшения технических характеристик ряда моделей металлочерепицы: она обладает повышенной жесткостью и снабжена более гладким и скользким покрытием.

Стоит отметить, что металлочерепичную кровлю с минимальным углом наклона можно использовать лишь в определенных климатических условиях, то есть, в регионах, где не выпадает большого количества дождя и снега. Малый угол уклона позволяет крыше прекрасно противостоять ветровым нагрузкам, но значительно увеличивает снеговые нагрузки, так как снег не скатывается под собственным весом.

Кровля из металлочерепицы с минимальным углом наклона более всего актуальна в местности, для которой характерно большое количество солнечных дней в году. Такая крыша имеет меньшую площадь, за счет чего греется значительно меньше, а это благоприятно сказывается на микроклимате внутри дома. Минимальный угол наклона дает возможность сэкономить средства на материалах для возведения стропильной системы и укладке кровельного пирога, так как их требуется меньше, чем при строительстве более крутой крыши.

Металлочерепичная крыша с минимальным углом наклона скатов – практичный и экономичный вариант обустройства для южных регионов с небольшим количеством среднегодовых осадков.

Если уклон для металлочерепицы будет составлять меньше указанного производителем, это приведет к тому, что кровельное покрытие не сможет обеспечить надежную защиту здания от влаги. Помимо этого, в регионах с сильными снегопадами возникает риск обрушения такой металлочерепичной крыши.

Выбор оптимального наклона крыши

Чем больше угол ската, тем больше общая площадь поверхности крыши. Кровля с более крутыми скатами не удерживает снег и воду на своей поверхности, осадки эффективно скатываются вниз. Но у высокой крыши увеличивается парусность, кроме того, при ее строительстве требуется затратить большее количество материала для стропильной системы и кровли.

Чем выше и круче крыша, тем дороже обойдется ее строительство и сложнее монтаж.

Необходимо принять во внимание, что из-за повышенной парусности высоких крыш, металлочерепичные кровли с большим углом наклона не рекомендуется строить в регионах с сильными ветрами, так как они могут не выдержать механической нагрузки

Уклон крыши из металлочерепицы влияет на ее способность противостоять нагрузкам. Для увеличения прочности кровли с небольшим наклоном может понадобиться более частая обрешетка, которая не только усилит стропильную систему, но и повысит надежность кровельного покрытия.

Несмотря на то, что не существует определенных ограничений в использовании металлочерепицы для остроконечных крыш, данный материал не очень подходит для покрытия таких кровель. Если угол ската превышает 45 градусов, листы металлочерепицы могут сползать вниз под собственным весом. Чтобы избежать этого, при монтаже листов необходимо предусмотреть дополнительные точки крепления материала к обрешетке.

Основываясь на результатах испытаний, проделанных производителями металлочерепицы и многолетнем опыте строителей, можно сказать, что оптимальный угол уклона крыши с данным покрытием составляет 22 градуса. С такой кровли быстро стекает вода, на ней не задерживается, накапливаясь до большой толщины, слой снега. Кровельная система с углом наклона в 22 градуса достаточно экономична в монтаже и при этом прочна и прекрасно выдерживает высокие ветровые нагрузки.

Расчет оптимального угла наклона кровли – это в определенной степени поиск компромиссного решения, в котором будет учтена прочность кровельной конструкции, а также ее соответствие архитектурному облику сооружения.

В чем отличие мансардной и нежилой двускатной крыши

Мансарда представляет собой жилое пространство, расположенное между крышей дома и потолком нижнего этажа.

Она позволяет оптимально использовать свободную площадь в качестве дополнительного жилого пространства, но в то же время требует эффективного утепления и тщательного подбора кровельного материала во избежание высокой теплопроводности летом и повышенного уровня шумов во время осадков. Примеры дизайна мансарды вы увидите здесь.

Чердак имеет то же местоположение, но в этом случае уже нежилое. Он не требует утепления и серьезных затрат при строительстве. Буферное пространство обеспечивает вентиляцию и служит помещением для хранения вещей.

Мансарда

Плотность, масса, толщина листов

Технология производства древесно-волокнистых плит позволяет делать их разной плотности. В зависимости от плотности они имеют различные технические характеристики и область применения. Различают такие виды ДВП:

• Малой плотности. Называют еще мягкими, обозначаться могут при помощи приставленной буквы «М» — ДВП-М. Довольно рыхлый материал плотностью 200- 350 кг/м³. Толщина листа может быть 8, 12, 16, 25 мм. При желании можно найти до 40 мм. Используются обычно для звукоизоляции или как отделочные/обшивочные в местах, не подвергающихся нагрузке. ДВП малой плотности имеет рыхлую структуру, используется как утепление и звукоизоляция
• Средней плотности — до 850 кг/м³, толщина листа может быть 8, 12, 16, 25 мм. По классификации проходят тоже как мягкие.
• Полутвердые — от 860 до 900 кг/м³, толщина листа 6, 8, 12 мм.
• Твердые (ДВП Т) — 950 кг/м³, толщина листа 2.5, 3.2, 4.5 и 6 мм.
• Сверхтвердые (ДВП-СТ) — 960-1000 кг/м³, могут быть толщиной 2.5, 3.2, 4.5 и 6 мм.

Твердые и сверхтвердые марки применяют там, где важна стойкость к механическим воздействиям. В бытовом строительстве и отделке домов/квартир, ДВП-Т кладут на пол, могут обшивать ими стены.

Виды твердых плит

При всем при том, твердые древесно-волокнистые плиты общего назначения бывают нескольких видов — с разными лицевой и тыльной сторонами. Согласно ГОСТу, твердые древесно-волокнистые плиты имеют такую маркировку:

• Т – твердые плиты с необлагороженной лицевой поверхностью. Часто называются еще «техническим» ДВП. Используется для работ, в которых не важен внешний вид.
• Т-П – твердые плиты с подкрашенным лицевым слоем. Это так называемый оргалит. Применяется в мебельной промышленности для задних стенок в шкафах, столах и т.д. Выбор расцветок широк
• Т-С – твердые плиты с лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы. Одна сторона листа имеет тот же цвет, но гладкая, как покрытая лаком. Может применяться для обшивки каркасных построек изнутри. Требует минимальных отделочных работ. На такую поверхность стразу можно клеить обои, но снимать их будет очень неудобно. А вот шпаклевка на заглаженную поверхность ложится плохо — скатывается.
• Т-СП – твердые плиты с подкрашенным лицевым слоем из мелкоразмолотой древесной массы. Может использоваться как финишный отделочный материал.

Марки твердого ДВП могут быть двух классах — А и B. Их отличают по качеству. Как видите, даже в одном классе есть разные материалы. При одинаковых (или почти одинаковых) технических характеристиках, имеют они различные области применения.

Подвиды сверхтвердых волокнистых плит

Сверхтвердые древесно-волокнистые плиты, в бытовом строительстве и ремонте используются редко — слишком большая цена, а высокие плотность и жесткость могут быть и не востребована. Иногда чрезмерная жесткость может быть неудобной.

По стандарту есть два вида такого материала:

• СТ – «строительная» марка, не слишком привлекательная внешне;
• СТ-С – с гладким лицевым слоем — мелкоразмолотая древесная масса уплотнена до очень гладкого состояния. Плотные и гладкие плиты

Ламинированных или декоративных видов практически не бывает — слишком тяжелый и жесткий для отделки материал тоже не нужен.

Названия в зависимости от плотности

Еще древесно-волокнистые плиты имеют разные названия в зависимости от плотности. Обычно это калька (транслитерация) английских/международных названий. Хотя, под тем же названием, в других странах зачастую подразумевается другой материал.

• ЛДФ — от английского low density fiberboard — LDF. В переводе — ДВП низкой плотности. В действительности, так называют материал средней плотности, просто имеющий характеристики на нижней границе зоны. К мягким древесным плитам никакого отношения не имеет. Характеристики МДФ
• MДФ — от английского medium density fiberboard — MDF. В переводе — средней плотности древесно-волокнистая плита. Если говорить о стандартах, то этот материал соответствует ГОСТовским определениям ДВП средней плотности.
• ХДФ — hight density fiberboard — HDF. По характеристикам можно поставить в соответствие марку ДВП-Т (твердые). Плиты ХДФ имеют обычно небольшую толщину и используются для фрезерования узоров

Как видите, четкого разграничения нет. Еще путаницы добавляют неправильное применение названий. В общем, каждый раз надо уточнять, что именно говорящий имеет в виду под тем или другим термином.

Способы фиксации висячих стропил на мауэрлате

Висячие стропила могут крепиться к мауэрлату несколькими способами:

• На стропилах выпиливают паз, а в стену на расстоянии 15 см от верхнего края забивают металлический штырь. Стропило выставляют на мауэрлате, обвязывают проволокой и притягивают к стене. Проволоку обматывают вокруг штыря.
• Второй способ предполагает выкладку кирпичного ступенчатого карниза. Мауэрлат при этом укладывают по внутреннему краю стены и делают в нем паз для стропильной ноги.
• При использовании третьего варианта стропила упираются в балки перекрытия, которые имеют выпуск за периметр дома до полуметра. Балки спиливаются под углом и крепятся болтами. Посредством этого способа собирается крыша без мауэрлата своими руками.

Утепление крыши

Надёжно закрывшись от осадков можно переходить к утеплению. На сегодняшний день утеплителей для самостоятельного монтажа заслуживающих внимания всего два: пеноплэкс и каменная вата. Оба в виде плит. При разной длине имеют общую ширину 60 см. Виды утеплителей подробно описаны в статье «Утепление крыши изнутри»

В средней полосе России минимальный слой минеральных утеплителей 15 см. Оптимальный 20-25 см. Поэтому утеплитель монтируется в несколько слоёв. Стыки матов предыдущего и последующего слоя разносятся как минимум на 20 см.

Поверхность утеплителя с внутренней стороны помещения обязательно защитить пароизоляционной плёнкой. Причём это защита не только утеплителя от влаги, но и обитателей помещения от распространения его микрочастиц.

Хотелось бы заострить внимание на контррейке. Почему лучше напилить её из доски, а не использовать брусок 50х50 как везде рекомендуют

Потому что планируется утепление изнутри. Распустив доску 5х15 см получится два бруска по 7 см. Приколачиваются они плашмя, обеспечивая вентиляционный зазор в 5 см. При этом с обеих сторон стропила образуется выступ по сантиметру, позволяющий корректно поместить утеплитель, не выдавив его наружу и не перекрыв вентиляционный зазор.

Устройство двускатной крыши

Предварительно необходимо разработать план, учесть климатические особенности местности и определиться с углом ската крыши.

Например, пологие крыши предпочтительнее для местности с сильными ветрами, а высокие крыши противостоят застою снега на поверхности при снегопадах.

Перед применением древесины ее обязательно необходимо обработать инсектицидными, противогрибковыми средствами и веществами, снижающими горючесть материала, а также дать ей высохнуть во избежание прогиба балок.

Работа начинается с устройства мауэрлата — опоры крыши, принимающей на себя всю тяжесть конструкции. Он представляет собой брус, накладываемый на несущие стены, на который затем укладывается вся стропильная конструкция.

На несущую стену под мауэрлат необходимо уложить отсечную гидроизоляцию.

Следующим этапом укладывается лежень, брус, служащий опорой стойкам стропил. Он принимает на себя всю нагрузку от них и распределяет по опорным стенам. Под ним необходимо провести двойную гидроизоляцию.

Затем идет очередь установки стоек и прогона. Для удобства желательно возвести леса. На них в ходе работы заранее прикрепляют стойки, на которые затем осуществляют монтаж прогонов.

После производят разметку стропильных ног и крепят их к конструкции;

ВАЖНО! До окончательного закрепления стропилин конструкцию тщательно проверяют на наличие несоответствий. В конце приступают к монтажу кобылок, формирующих карнизный свес

В конце приступают к монтажу кобылок, формирующих карнизный свес.

Сборка может производиться как сверху дома, так и на земле, где возводится ферма, представляющая собой треугольник из стропильных ног и затяжек и других комплектующих, который затем поднимают наверх краном, лебедкой или, на крайний случай, с помощью двух наклонных досок и веревки и крепят к мауэрлату.

Более подробно про монтаж двускатной крыши вы можете прочитать здесь.

Двухскатные крыши частных домов фото:

Тип дома с двускатной крышей

Одноэтажный дом с двускатной крышей

Основные составляющие стропильной системы двускатной крыши:

• Мауэрлат — брус, накладываемый на несущие стены и служащий опорой всей стропильной системе;
• Стропильная нога — составная часть, несущая на себе кровлю;
• Прогоны — элементы, располагающиеся поперек в середине стропильных ног, и под коньком;
• Затяжка — часть, объединяющая конструкцию у основания;
• Стойка — элемент опоры стропильной ноги. Также находится под коньком крыши;
• Подкосы — наклонные поддерживающие брусья, берущие начало у основания стойки и идущие к середине стропильной ноги;
• Лежень — служит опорой стойкам стропильных ног, дополнительно укрепляя конструкцию в случае ее расположения на двух пролетах.
• Обрешетка — доски, приколачиваемые поперечно стропильным ногам и представляющие собой основу под кровельный материал;
• Фронтон – это треугольный участок, образующийся между двумя скатами. Форма его зависит от конструкции стропил, климата и индивидуальных предпочтений, а размер его торцов от скатов и высоты самой стропильной конструкции. Основными составными частями фронтона являются коньковая доска, проходящая вдоль самой верхней части крыши, стропильные ноги и стальные шпильки. Фронтон защищает помещение от проникновения влаги, неблагоприятных атмосферных явлений, а также поддерживает тепловой режим помещения. Будучи опорой для балок перекрытия, он должен обладать достаточной прочностью в целях придания всей конструкции необходимой жесткости.

При проектировании дизайна мансардной крыши нужно:

• Точно рассчитать нагрузку на опорные стены и фундамент и не допустить ее превышения;
• Провести хорошую теплоизоляцию во избежание неравномерного прогревания помещения;
• Обеспечить хороший уровень звукоизоляции, подобрав подходящий кровельный материал.
• Обеспечить надежную гидроизоляцию;
• Применять легкие виды материалов для устройства интерьера комнаты и потолка;

В заключении, стоит отметить, что двускатная крыша является одним из самых простых вариантов. Ее вполне можно постараться сделать самостоятельно, что сэкономит Вам средства и подарит бесценный опыт.

Фото схем и чертежей ниже:

Схема двухскатной крыши

Чертеж двускатной крыши

Как выполняется определение общей площади

Перед тем, как рассчитать площадь двухскатной крыши, нужно произвести описанные выше вычисления и обратить внимание на такие нюансы:

площадь крыши состоит из суммы площадей каждой скатной поверхности;
если скаты одинаковые, то для получения итогового результата нужно произвести вычисления одного из них и умножить на «2»;
если скатные поверхности разных размеров (что тоже встречается, хоть и редко), тогда рассчитывается квадратура каждой в отдельности, и они суммируются;
для простой формы скатной поверхности (правильный прямоугольник), когда углы равны 90 градусов, расчёт основывается на определении площади прямоугольника

Если форма неправильная (есть углы, не равные 90 градусам), тогда скат целесообразнее разделить на более мелкие фигуры – прямоугольный треугольник с прямоугольником, а затем уже суммировать найденные для них площади;
собираясь рассчитать площадь кровли двухскатной крыши, не стоит забывать о том, есть ли мансардные окна, вентиляционные отверстия, трубы от дымохода, парапеты, а также обратить внимание нужно на карнизы и фронтонные свесы.. Теперь вспомним несколько формул из курса геометрии и попробуем произвести вычисления для самого простого типа конструкции

Вооружившись обычным калькулятором, рассчитать площадь двухскатной крыши можно, и для этого понадобятся первичные данные

Теперь вспомним несколько формул из курса геометрии и попробуем произвести вычисления для самого простого типа конструкции. Вооружившись обычным калькулятором, рассчитать площадь двухскатной крыши можно, и для этого понадобятся первичные данные.

Расчет двухскатной крыши — конструкции и площади

В первую очередь нужно узнать каждую сторону прямоугольника, т.к. площадь будет равна их произведению:

• одна из них будет равна длине ската, к которому добавлена величина карнизного свеса;
• вторая – длине дома вместе с удвоенным значением фронтального свеса (не забывайте учитывать, что он добавляется с двух сторон).

Допустим, у нас дом 9х10 метров. Длину ската можно найти, отталкиваясь от сути теоремы Пифагора, по которой квадрат гипотенузы (она у нас выступает в роли длины ската) равен сумме квадратов катетов (в нашем случае это высота конька и половина ширины здания – 3,15 м и 4,5 м). Выполнив несколько арифметических действий, получаем величину ската 5,5 метров. Фронтонный свес составит 0,6 м, а карнизный – 0,5 м.

Подставив в основную формулу все данные, получим:

S=(10+2*0,6)*(5,5+0,5)=67,2 кв. метра.

У нас получилась площадь одной скатной поверхности, а для определения всей крыши её необходимо умножить на «2» (в случае, если две стороны одинаковых размеров).

Результат: S общ. = 134,4 кв. метра.

Все эти данные нужно получить ещё на этапе проектирования, для того, чтобы заложить в смету все необходимые расходы на приобретение материалов для строительства двускатной крыши. Покупая кровельное покрытие, нужно брать небольшой запас, т.к. оно обязательно будет укладываться внахлёст, а значит, с большим расходом. Чем круче скатные поверхности и выше угол наклона, тем «расходнее»  окажется покрытие, в основном на запас берут от 8 до 15 процентов.

Угол наклона

Выбор оптимального угла наклона крыши зависит от ряда факторов, например, местности, в которой вы живете, и особенностей природных осадков.

Так, к примеру, ветер оказывает сильное влияние на систему стропил и кровлю крыши, и небольшое повышение ее угла наклона в разы усугубит ветровую нагрузку. Но и небольшой угол так же небезопасен — в этом случае ветру легко будет сорвать крышу.

Снег, в свою очередь, оказывает интенсивную нагрузку на крышу, когда угол ее уклона составляет 30C, а при угле наклона в 45C, нагрузки и вовсе можно избежать, поскольку осадки скатываются с крыши.

Очевидно, для регионов с сильной ветровой активностью подойдет крыша с уклоном в 30C, а для регионов с сильными снегопадами оптимальный склон составит 45C.

Угол уклона также зависит от материала, из которого будет изготовлена кровля. По строительным нормам каждый кровельный материал предполагает свой минимальный угол уклона. Например, для шифера этот показатель равен 30C, а для черепицы 22C.

В принципе, оптимальный угол уклона крыши можно рассчитать отношением величины конька к половине ширины строения и умножить все на сто.

Правила монтажа затяжек

Затяжки — крепежные составные конструкции, соединяющие стропильные ноги снизу, образуя треугольник и не позволяя им разойтись. Их можно изготовить из скрепленных досок или квадратного бруса, который следует обрезать до приемлемой длины и соединить гвоздями и шпильками со стропилами.

Монтаж затяжек

Расстояние между затяжками должно быть равным расстоянию между стропильными ногами, которые они соединяют.
Для того, чтобы в затяжке не случилось прогиба под тяжестью своего веса, ее необходимо связать с коньком крыши, местом стыка двух скатов.

Правила монтажа стоек

Стойки изготавливаются из квадратного бруса и располагаются вертикально под коньком, передавая нагрузку от него опорной внутренней стене. Опираясь на лежни, они служат для крепления прогона, горизонтального бруса, обеспечивающего вспомогательную подпору для стропил.

Перед установкой стойки ее следует разметить для последующего крепления прогонов, ригелей и других элементов стропильной системы.

При монтаже стоек следует обязательно добиваться плотного прилегания граней сочленяемых элементов. Просветы в местах стыков не должны быть больше 1 мм. Наличие сквозных дыр не допустимо.

Стойки крепятся на сухие и прошедшие антисептическую обработку плоскости опорных конструкций. Если на стойку опираются балки, необходимо, чтобы нагрузка на стойки осуществлялась вдоль волокон древесины, а на балки шла поперек.

Монтаж стоек

Угол наклона двухскатной крыши

Выбор приемлемого угла наклона крыши является значимой задачей, но у многих строителей она отходит на второй план, что неверно. Стандартными считаются так называемые щипцовые сооружения, имеющие прямые скаты. Оптимальный угол наклона двухскатной крыши составляет в среднем 30°-45° (за основу берется угол в основании равнобедренного треугольника).

От выбора угла наклона будет зависеть, насколько хорошо верхняя часть дома станет противостоять следующим факторам:

• нагрузка от ветра и дождя;
• давление выпавшего снега;
• вес отдельного объекта, находящегося на крыше, например, человека.

Первые два пункта необходимо учитывать с особой тщательностью, так как просчет в выборе наклона крыши может стоить больших финансовых потерь и здоровья в случае обрушения.

Пример: чем больше угол, тем меньше нагрузка на кровлю от осадков, однако возрастает угроза повреждения ветром из-за создаваемой парусности (крышу просто может сдуть). Также повысится шумовой эффект, если кровельным материалом выбран металл.

Важно обратить внимание на рекомендации производителей, касающиеся использования того или иного продукта. Взгляните подробнее:

• Рулонные материалы: предварительно рассчитывается количество слоев. Чем их больше, тем ниже можно делать крышу. Двойной настил — от 10-15°;
• Наборные элементы: к ним относится черепица (в том числе мягкая) и шифер. Угол наклона стропил выставляется от 20°;
• Металлочерепица: придерживаться следует уклона от 14°;
• Профнастил: его листы должны размещаться под углом от 12°;
• Ондулин: разрешается придерживаться показателя от 6°.

Таким образом при проектировании крыши и выборе угла наклона важно заранее знать каким кровельным материалом вы будете ее покрывать. Как видно, минимальный угол наклона двухскатной крыши может быть 6°

Производители

Приведен список основных производителей древесноволокнистых плит.

В России:

• Изоплит, ОАО, (г. Обоянь, Курской обл);
• Жешартский фанерный комбинат, ООО, (п. Жешарт, Республика Коми);
• КДП Новая Вятка, ООО (Вятка-Лес-Инвест) (Кировская обл., Нововятский р-н, г. Киров);
• Княжпогостский завод ДВП (Woodway Group) (г. Емва, Республика Коми);
• Кроностар, (г. Шарья Костромской обл.);
• Лесосибирский ЛДК-1, ЗАО, (г. Лесосибирск-3, Красноярский край);
• Лесплитинвест, (Ленинградская область, г. Приозерск);
• Марийский целлюлозно-бумажный комбинат, (г.Волжск, ОАО республика Марий Эл);
• Нелидовский ДОК , ОАО;
• Нововятский лесоперерабатывающий комбинат, ОАО, (г.Киров);
• Новоенисейский лесохимический комплекс (ЛХК) , ЗАО, (г. Лесосибирск-6 Красноярский край);
• Орглит, г. Пермь;
• Отрадновский комплексный лесопромышленный комбинат, Свердловская обл., Серовский р-н, пгт. Восточный;
• Партнер-Томск, г. Томск;
• Плитспичпром, ЗАО, г. Балабаново, Калужская обл.;
• Полеко, Подосиновский лесопромышленный к-т, ОАО, пос. Демьяново, Подосиновского р-на Кировской обл.
• Римбунан Хиджау МДФ, ООО г. Хабаровск;
• Сухонский целлюлознобумажный комбинат, г. Сокол, Вологодской области;
• Туринский целлюлозно-бумажный завод, АОр (Свердловская область, г. Туринск);
• Уфимский фанерно-плитный комбинат, ОАО (подразделение холдинга Башлес);
• Шекснинский КДП, г. Шексна Вологодской обл.
• Юг, ОАО, п. Мостовской, Краснодарский край.

Республика Беларусь:

• Борисовский ДОК, ОАО , г. Борисов, Минская обл.
• Борисовдрев, ОАО, г. Борисов, Минской обл.
• Бобруйский завод ДВП, г. Бобруйск;
• Мостовдрев, Белоруссия, Гродненская обл., г. Мосты;
• Витбскдрев, ОАО, г. Витебск, Белоруссия.

Виды и марки материала

Древесную продукцию принято сортировать по методу производства и типу обработки.

Классификация по способу изготовления

Существуют две основные технологии, которые позволяют получать изделия с нужными показателями.

Мокрый

С помощью этого способа получают две разновидности:

• Твердая. У такого материала есть более распространенное название – оргалит. Для маркировки используется буква Т. Популярные изделия: с лицевым слоем из древесной тонкодисперсной массы – Т-С;
• подкрашенные – Т-П;
• объединяющие два предыдущих варианта – Т-СП;
• Т-С влагостойкие – Т-СВ;
• сверхтвердые – СТ.

Мягкая. Такие детали обладают меньшей прочностью, поэтому чаще всего имеют большую толщину. Они также делятся по плотности на М1, М2 и М3. Чем больше цифра, тем выше показатель.

Изготовленные таким способом материалы самые распространенные. Это объясняется их доступностью и неплохими свойствами.

Нельзя с уверенностью говорить о преимуществе мокрого или сухого способов производства, потому как назначение и характеристики плит сильно отличаются

Сухой

Такой метод существенно отличается от предыдущего. Выделяют три категории продукции по плотности:

• низкая – ЛДФ;
• средняя – МДФ;
• высокая – ХДФ.

Все аббревиатуры расшифровываются как «древесноволокнистая плита» с указанием отличительного параметра.

Из всей линейки древесноволокнистых плит самыми известными считаются оргалит и МДФ, они используются как в отделке помещений, так и в производстве мебели

Тип декоративности

Плиту ДВП также подразделяют по виду покрытия:

1. Ламинированная. Этот материал получается путем нанесения на поверхность многослойной бумаги с нужным тиснением, которая предварительно пропитывается полимерными составами, и тонкой пленки. Благодаря горячей прессовке слой получается предельно надежным и устойчивым. Для таких целей чаще всего применяются двухсторонние панели. Особенностью покрытия является широкий диапазон цветов и текстур.
2. Кашированная. Хотя ее часто сравнивают с предыдущим вариантом, она представляет собой устаревшую, но более дешевую продукцию. Изготавливается материал путем наклеивания бумажного слоя с нужным визуальным эффектом на основу. Износостойкость облицовки получается довольно низкая, поэтому повредить ее легко. К тому же присутствует предрасположенность к отслаиванию.
3. Покрытая лакокрасочными составами. Обработка чаще всего выполняется с одной стороны. Если для нанесения используются современные растворы, то покрытие отличается хорошим качеством и привлекательным внешним видом, но изделия экономкласса неустойчивые и маркие.
4. Шпонированная. Фанерованию подвергаются только достаточно плотные материалы. За счет технологии наклеивания тонкого среза дерева плита приобретает полностью натуральный вид. Существенным недостатком такого варианта является дороговизна.

   Классический лист ДВП выпускается ламинированный, кашированный и окрашенный, шпоном оклеивают только плиты МДФ

5. Перфорированная. Поверхность имеет множество фигурных отверстий, структура продукции позволяет делать выпиливание без повреждений.

Также выделяют материалы с низкой и высокой влагостойкостью. Дополнительная защита от воздействия воды зависит от используемых при производстве добавок, самая распространенная – парафин.

Перфорированные листы в основном используются в качестве декоративной сетки на мебели и разного рода коробах, при этом верхний слой может быть ламинированным, кашированным или окрашенным

В заключение

В целом конструкция стропильной системы с двумя скатами выглядит просто и понятно. Перед тем как приступить к установке стропил двухскатной основы своими руками, лучше подготовить чертеж с точными расчетами. Пусть он будет хотя бы схематичным. Далее можно начинать просчитывать количество необходимого материала и другие детали. Симметричное устройство стропильной системы двухскатной крышной системы не предполагает мансарды, дополнительной комнаты или чердака под кровлей. Значит, утепление изнутри не требуется. Нужно ли класть утеплитель под наружный кровельный материал? Это зависит от региона. На севере утепление желательно, на юге – не обязательно. Утепляют минеральной ватой, стекловатой, керамзитом, пенобетоном, пенополиуретаном, вспененным стеклом. Современные материалы – пенополиуретан и вспененное стекло – хорошо зарекомендовали себя. Стоят в 2-3 раза дороже обычной минваты, но и служат дольше (в среднем от 10 до 15 лет, против 5-7, как в случае с минватой).

Важно точно просчитать угол наклона двускатной крыши, чтобы не возникло проблем в ходе эксплуатации. Это основные моменты того, как сделать двухскатную крышу своими руками

Подробнее можно узнать из видео: