Мойка (раковина для кухни): какие бывают, размеры, как выбрать

Содержание

Виды

Основным требованием является объем раковины. Она должна быть достаточно вместительной и удобной в использовании. Кроме этого, стандартные размеры мойки для кухни должны обеспечивать комфортное мытье всех видов посуды. Немаловажным фактором является способность выдерживать относительно высокие температуры и механическая прочность.

Также нужно обратить внимание на конфигурацию. В настоящее время производители предлагают изделия из следующих типов по методу монтажа

Накладные. Устанавливаются вместо столешницы на тумбу из кухонного гарнитура.
Врезные. Для монтажа необходимо вырезать отверстие соответствующей формы в столешнице.

При выборе нужно учитывать и форму. Она может быть круглая, овальная, прямоугольная и квадратная. Некоторые торговые марки предлагают изделия с нестандартными габаритами. Перед приобретением следует тщательно проанализировать возможность установки.

Какой размер раковины для кухни будет оптимальным? Для выяснения этого необходимо руководствоваться следующими параметрами изделия – ширина, длина и глубина. Для врезных также учитывается необходимое монтажное отверстие в столешнице. Рассмотрим эти параметры в зависимости от конфигурации и вида конструкции.

Плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой жесткую конструкцию — монолитную плиту, армированную металлической сеткой. Толщина плиты может составлять 25—40 см, а глубина закладки зависит от гидрогеологических условий на участке. При глубоком заложении фундаментная плита будет служить полом подвала. Также возможно размещение плиты непосредственно на поверхности земли. В этом случае плита фундамента одновременно служит основанием для пола первого этажа. При этом предусматривают ее утепление как по периметру, так и по всей поверхности пола. При строительстве больших зданий в целях экономии бетона сплошную фундаментную плиту можно заменить решетчатой, опорная площадь которой выполнена в соответствии с расчетом. Плитный фундамент служит одновременно полом помещения — первого этажа или подвала.

Фундамент из бутовой кладки

Фундаменты из бутовой кладки рекомендованы при небольшой (до 1 м) глубине заложения. Используют рваный камень — бут, который подбирают один под другой, заполняя пустоты и швы бетоном. Материал укладывают враспор со стенками траншеи. Наружные ряды кладки делают из крупных камней, а промежутки заполняют более мелкими.

Фундамент из бутовой кладки

Кладку ведут с перевязкой швов. Это трудоемкий процесс, но он не требует большого количества бетона. Учитывая это, бетон можно приготовить самостоятельно.

Метки: конструкции фундаментов, ленточный фундамент, Материалы для фундаментов, Монолитные железобетонные фундаменты, монтаж фундамента, Особенности грунтов, плитный фундамент, свайный фундамент, столбчатый фундамент, Схемы конструкций фундаментов, фундамент, фундамент дома, Фундамент из бутовой кладки

Способ монтажа

Есть три способа установки раковины в столешницу:

Врезные. Это когда в столешнице делается вырез по форме чаши, в него вставляется мойка. Держится она за счет бортиков, хотя есть и дополнительные крепления.
Способы установки кухонной раковины в столешницу
Подстольный монтаж. Мойки, которые крепятся снизу столешницы. Вырез в столешнице делают строго по размерам чаши. Причем срез должен быть обработан (кромкой или отшлифован, если столешница из искусственного камня).
Раковина с подстольным способом установки в столешницу
В один уровень со столешницей. Так устанавливаются только определенные виды моек. В принципе, можно поставить и обычную мойку, но для этого придется в столешнице фрезеровать паз. И сделать это надо будет очень точно.

Выбрать способ установки в столешницу надо еще до того, как определитесь с моделью — для каждого монтажа есть свои варианты исполнения, свой крепеж, который идет в комплекте с мойкой.

Что такое монолитный фундамент?

Уже одно только название данного типа основания говорит о его ключевой особенности. Монолитный фундамент – это цельное основание, которое создается непосредственно на месте строительства. Это и позволяет говорить о многочисленных преимуществах данного решения.

Существует некоторая путаница в вопросе, что же называть монолитным фундаментом. Во многих источниках монолитное основание делят на два типа, выделяя монолитно-ленточный и монолитно-плитный виды, но это не совсем правильно.

Монолитно-ленточный фундамент обустраивают только по периметру возводимого здания и под его несущими стенами. Основание получает форму широкой ленты, откуда и пошло его название. Решение отличается достаточной прочностью, относительной простотой создания и возможностью обустроить цокольный этаж.

Говоря о монолитном фундаменте, обычно подразумевают монолитный плитный фундамент, потому в данном материале делаем упор именно на этот тип конструкции. Монолитная плита – наиболее прочный и универсальный вариант. Армирование и заливка бетоном выполняется подо всем зданием, что требует достаточных финансовых вложений, но они окупаются сторицей. Монолитная плита позволит возвести надежный дом на участке с пучинистыми грунтами и в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При каких-либо движениях почвы фундамент будет двигаться целиком, потому исключены деформации самого основания и дома.

Иногда к монолитным фундаментам относят столбчатый, имея в виду, что столбы заливаются непосредственно на месте строительства. Такие опоры проектируют в тех местах, где предполагается наибольшая нагрузка (внешние и несущие стены, углы, пересечения стен). Мы же под монолитным будем подразумевать исключительно фундамент на основе монолитной плиты.

Учет глубины промерзания

Влажные грунты, промерзая, увеличиваются в объеме (вспучиваются), и находящиеся в них фундаменты неравномерно выдавливаются. В результате могут образоваться трещины, способные разрушить конструкции здания. Чтобы нейтрализовать действие вертикальных сил вспучивания, подошву фундамента закладывают на 20 см ниже уровня промерзания грунта. Чтобы нейтрализовать касательные силы, действующие на стенки фундамента, можно заложить фундамент с широким основанием и сужающимися кверху боковыми поверхностями стен. Чтобы уменьшить силы сцепления между грунтом и стенами фундамента, можно покрыть их скользящим материалом (полиэтиленом или отработанным машинным маслом.

Глубина заложения

Если используется заглубленный тип монолитной ленты, то глубина погружения определяется уровнем промерзания почвы в зимнее время. Это табличная величина, у разных регионов она имеет свои значения. Они имеются в таблицах СНиП.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для регионов с вечной мерзлотой существует свой СНиП, по которому производится строительство.

При возведении мелкозаглубленного ленточного фундамента обычно используется глубина 69-75 см. Это оптимальный вариант, но, если необходим более детальный расчет, следует обратиться в специализированную организации.

Считать фундамент самостоятельно не рекомендуется, поскольку без опыта легко наделать ошибок, последствия которых могут стать катастрофическими. Как вариант, можно использовать онлайн-калькулятор, но полученный результат следует несколько раз перепроверить на других ресурсах.

Размеры мойки на кухне и их различия

Стандартная мойка с одной чашей 45 см – далеко не единственный вариант, хотя выбор именно таких моек самый большой. Уже давно применяются мойки с дополнительными чашами – с двумя или даже тремя раковинами с объединёнными сливами.

Размеры и конфигурация мойки выбирается еще при планировании конструкции гарнитура. В случае со стандартной мебелью мойку подобрать проще

Мойка со многими чашами удобна, так как:

Можно размораживать мясо и рыбу в отдельной чаше, не опасаясь попадания на неё воды при мытье посуды;
В чистую чашу можно складывать вымытую посуду и приборы для стекания воды, в этом случае в данной чаше никогда ничего не моется.
В одной из чаш может стоять сильно загрязнённая посуда, залитая моющим средством, а мытьё посуды происходит в соседней чаше.

Разумеется, такая сложная мойка имеет большие размеры, вплоть до 120 см. Соответственно, нужно подбирать сдвоенную тумбу под неё. В такой мойке каждая чаша может быть около 45 см в поперечнике, и ещё порядка 45 см размер крыла – рифлёной стальной поверхности, на которую кладут вымытые столовые приборы.

Угловая мойка, как правило, с продолговатой чашей, расположенная под 45 градусов к каждой стене угла, может достигать 70 см в длину

Такая мойка хороша для тех, кто любит иметь дело с крупными кусками мяса или длинными рыбинами целиком. Угловая мойка предназначена для кухни небольшого размера с Г-образной компоновкой мебели.

Кухонные мойки: дизайн (видео)

Стандартный размер (поперечник или диаметр) мойки с одной чашей – 45 см при глубине порядка 17 см. Мойка 20-25 см считается уже глубокой, глубже 25 см моек уже не бывает. Из всех форм моек предпочтительна круглая или овальная мойка, так как при прочих равных размерах обладает наивысшей вместительностью. Глубокая мойка хороша своим большим объёмом, что позволяет мыть в ней значительное количество посуды или крупногабаритные предметы, однако она часто требует пребывания за ней в согбенном состоянии, что ведёт к проблемам с позвоночником.

Разновидности кухонных раковин по типу установки

Тип монтажа также относится к числу важных критериев, которые в обязательном порядке нужно учитывать при выборе кухонной сантехники. Некоторые модели позволяют осуществлять установку раковины исключительно относительно столешницы, но есть и другие, предоставляющие возможность выполнять установку иными способами. По типу монтажа мойки бывают следующими:

Накладными. Этот способ установки является наиболее легким и используется он на порядок чаще остальных. Накладные кухонные мойки в процессе монтажа одеваются сверху на специальную тумбу по принципу крышки. Если габариты раковины и мебели, на которую совершается установка, являются одинаковыми, то выполнить ее закрепление можно без особых трудностей даже своими руками. Модели с этим типов монтажа отлично подходят для модульных кухонных гарнитуров, с которыми в основном в комплекте сразу же и поставляется тумба с накладной мойкой.
Врезными. Пользуются немного меньшим спросом, чем накладные. Врезные кухонные раковины встраиваются в столешницы и лишь немного выступают над рабочей поверхностью. Для этого в них перед проведением установки предварительно производится проделывание отверстия в соответствии с габаритами и формой изделия. Этот метод монтажа отлично подходит для круглых, овальных и многоугольных моек. При необходимости врезать мойку в столешницу кухни можно без особых сложностей самостоятельно.
Подстольными. В этом случае раковина устанавливается ниже уровня столешницы, благодаря чему ей удобно пользоваться, обеспечивается гигиеничность, а само изделие по завершении монтажа отлично сочетается с рабочей поверхностью и имеет привлекательный внешний вид. Недостаток же заключается в более высокой стоимости модельного ряда, а также возникает необходимость в проведении установочных работ специалистами.
Интегрированными (встраиваемыми в один уровень со столешницей). Наиболее привлекательный, эффектный и дорогостоящий способ, которому отдается предпочтение реже остальных. В этом случае раковина интегрируется в столешницу, и в итоге они выглядят как одна цельная конструкция. В основном это изделия, выполненные из натурального и искусственного камня или пластика. Монтаж интегрированных моек осуществляется исключительно профессионалами.

Из всего вышеописанного первые два варианта является более предпочтительными.

Начало работы

При укладке фундамента надо сделать всего три пункта:

изготовить опалубку;
приготовить арматурный каркас;
залить бетоном.

При создании каркаса выбирайте только ребристую арматуру. С ней произойдет лучше сцепление с бетоном. Но при поперечной перевязке можно брать и гладкую, так как нагрузка в этом случае маленькая

Изготавливая каркас, важно больше времени посвятить углам. Они зачастую быстро деформируются

По способу изготовления выделяют два самых распространенных вида фундамента:

который заливается в опалубку;
который заливается в траншею.

Если по планам в вашем доме будет цокольный этаж, то необходимо применить первый тип фундамента. При этом стены будут совершенно равными, но не стоит забывать, что это зависит и от опалубки.

При установке фундамента нужно придерживаться определенного плана:

провести работы с землей;
разметить;
залить плиты или траншеи;
сделать опалубку;
создать каркас;
залить фундамент;
укрепить фундамент.

При помощи особой техники для строительства производятся работы с землей. Можно это сделать вручную, но это очень трудная и долгая работа. Для начала размеряем площадь застройки, но нужно прибавить еще со всех сторон по метру. После этого начинаем снимать грунт. Первый слой земли может пригодиться для огорода, а слои поглубже пойдут на то, чтобы засыпать снаружи фундамент. Необходимо решить уровень пола в подвале, и после этого можно узнать, до какой глубины убирать грунт. Если вы планируете заливать бетоном пол, то нужно увеличить глубину. Монолитно-ленточный фундамент может быть с заливкой пола в подвале или без нее.

Армирование

Специфика бетона состоит в неспособности выдерживать растягивающие нагрузки. Это значительно снижает сопротивляемость ленты на изгиб. Для исправления ситуации используется арматурный каркас, принимающий нагрузки на себя и предохраняющий основание от образования трещин.

Армпояс состоит из горизонтальных (рабочих) стержней, выполняющих основную задачу, и вертикальных элементов, нужных на этапе сборки и заливки. Они лишь поддерживают рабочие стержни в нужном положении, после затвердения бетона свои функции завершают.

Рабочие стержни выбираются исходя из ширины ленты, приблизительное соотношение параметров обычно следующее:

Лента 30 см — арматура 12 мм.
Лента 40 см — арматура 14 мм.
Лента 50 см — арматура 16 мм.

Эти пропорции средние, в некоторых случаях требуется более точный расчет, который выполняется либо специалистами, либо с помощью онлайн-калькуляторов.

Соединение элементов армпояса производится методом вязки отожженной стальной проволокой. Выполняется обычная скрутка, для которой используется специальный крючок.

Кусок проволоки, сложенный пополам, заводится диагонально под соединение, концы поднимаются вверх, петля захватывается крючком и через свободный конец производится 4-6 оборотов.

Прутки прочно соединяются между собой. Вязка выгодна тем, что никакого оборудования или электропитания не требуется, навык приобретается очень быстро, а качество соединения достаточно высокое.

№9. Аксессуары для мойки

Мойка из нержавеющей стали будет еще более практичной и удобной, если дооснастить ее аксессуарами:

измельчитель отходов, который устанавливается под мойкой и дробит пищевые отходы, предотвращая засор канализации;
коландер – это поддон с отверстиями, который повторяет форму чаши и предназначен для упрощения мытья, размораживания и сушки овощей;
корзины для мытья овощей и фруктов отличаются от коландеров большей глубиной, да и отверстия у них крупнее, ведь это, по сути, сетка;
клапан-автомат, который встраивается в сливное отверстие и позволяет одним нажатием блокировать слив и набирать в чаше воду. Удобно, когда необходимо замочить большое количество овощей;
разделочные доски, размер которых точно повторяет форму чаши, позволяют с максимальной пользой задействовать рабочую зону на кухне, освобождая место на столешнице для иных процессов. Подобный аксессуар оценят люди, которые готовят в компании, но лишним пространством не располагают;
дозатор моющего средства, встроенный в мойку, и находящийся рядом со смесителем. Диспансер с запасом моющего средства при этом находится под мойкой и пополняется по мере надобности;
кран для питьевой воды позволит подавать отдельно от обычной водопроводной чистую фильтрованную воду;
подставки для столовых приборов позволят более аккуратно организовать систему хранения.

Как правило, набор некоторых из этих аксессуаров прилагается только к дорогим мойкам. Впрочем, намного удобнее выбрать именно те элементы, которые действительно будут использоваться, так что покупать отдельно мойку и отдельно аксессуары даже выгоднее.

Что же касается смесителей, то их выбирают, как правило, в тон чаше, а вот в плане дизайна вас ждет огромное разнообразие. На саму мойку лучше не устанавливать смесители весом более 6,5 кг – такие изделия требуют монтажа на столешницу.

Какие бывают

Тумбы с раковиной для ванной комнаты выпускаются в великом многообразии форм, размеров и внешних деталей. Комплекты можно разделить по нескольким признакам.

Форма и место установки

Раковину с тумбой можно поставить к стене вдоль либо в угол.

По этому признаку выделяют прямые и угловые конструкции:

Угловые варианты

Более скованы в разнообразии форм. Им характерны очертания треугольника, ракушки или заворот с раковины на дополнительную поверхность буквой Г. Такие наборы оптимальны для маленькой площади ванны. Они отлично экономят место, при этом дают возможность поместить в шкафчик некоторое число принадлежностей. Из минусов отмечается слишком маленькая раковина при скромных габаритах тумбы. Из такой чаши брызги летят во все стороны, даже при быстром мытье рук.

Прямого монтажа

Экземпляры выпускаются самых разных размеров и форм. Они могут быть круглыми, овальными, квадратными, прямоугольными, полукруглыми «ракушками», напоминать озеро, каплю и иметь прочие витиеватые очертания по дизайнерским задумкам. Главным минусом может стать массивность.

К формам следует отнести и тип полок в тумбе. Некоторые из них имеют дверцы, другие подразумевают хранение на открытых полочках.

Тип установки

Сюда входит два критерия: как в комплекте крепится тумба и как раковина.

Тумбы бывают:

Подвесные

Монтируются в стену, освобождают пространство до пола. Подходит не всем типам стен, поскольку вес не малый. При этом под тумбой не копится вода, легко проводить уборку и можно хранить дополнительные вещи;

Цокольные

Тумба ставится на пол всем дном. Конструкция получается устойчивой, хотя утяжеляет интерьер. Качество стен и полов не важны. Под такой тумбой нельзя помыть полы, но она скроет все трубы;

На ножках

Ставится на пол, желательно с дополнительным креплением к стене

Важно учитывать прямоту пола и планируемую нагрузку. Под тумбой легко убираться. К тумбам могут прилагаться раковины:

К тумбам могут прилагаться раковины:

Накладные

Ставятся на столешницу либо вкладываются в специально подготовленный паз. При этом чаша может быть частично утоплена в корпус тумбы или просто опираться на нее дном. Накладные раковины часто крепят к стене для устойчивости. Иногда имеют бортики, выходящие за пределы тумбы;

Встроенные (врезные)

Являются углублениями в столешнице, воспринимаются как естественное продолжение тумбы. Не требуют дополнительных креплений.

Мнение эксперта Главатских Инна Владимировна Художник и дизайнер интерьера

Нельзя сказать, что один вид лучше другого. Каждый интерьер может располагать к тому или иному типу корпусов и раковин. Стоит лишь отметить, что накладные раковины чаще имеют компактные размеры, чем встроенные, поэтому предпочтительны для маленьких ванных комнат.

Материал

Аналогично типу креплений рассматривается и для тумбы, и для раковины.

Тумбы производят из различных материалов:

массив дерева;
стекло;
пластик;
МДФ, ЛДСП, ЛДСП и их производные;
металл;
камень.

Стоит отметить, что все материалы подбираются устойчивыми к воде, пару и перепадам температуры. Дерево, ЛДСП, МДФ и им подобные покрываются специальными ламинированными пленками, лаками, пропитками, красками с влагоотталкивающими и антибактериальными свойствами.

Стекло применяют только закаленное.

Металлы выбирают стойкими к коррозии (нержавейка, бронза, медь) и дополнительно обрабатывают специальными средствами в процессе ухода.

Раковины выпускают из:

фаянса и керамики. Относительно недорогие материалы с высокой плотностью и красивыми расцветками. Плохо переносят царапины, но бьются меньше фарфора;
фарфора. Легкие, с красивым блеском и гладкой поверхностью. При этом хрупкие и недолговечные;

камня. Натурального либо искусственного. Смотрятся массивно, подойдут не любой ванной. Долго служат, просты в уходе, тяжелые, часто дорогие;
стекла. Закаленные типы стекла отличаются разными вариантами расцветок, прочностью и легкостью в мытье.

Дизайн

Современный рынок предлагает тысячи вариантов оформления. Шкафы могут быть любого цвета и оттенка, с узорами, рисунками, объемными элементами, матовые и глянцевые, со стеклянными или пластиковыми вставками, одной и двумя дверцами либо вовсе без них.

Можно найти любой вариант для ванн в стилях лофт, классик, модерн, шале, хай-тек, эко и многих других.

Встречаются даже варианты, укомплектованные зеркалом, смесителем, подсветкой и корзиной для белья. Дополнительные предметы могут включаться в набор или предлагаться отдельно единой коллекцией. Такой подход избавляет покупателя от подбора предметов по стилистике.

Устройство монолитного железобетонного плитного фундамента

Подготавливают и выравнивают площадку

Основание засыпают песком и тщательно утрамбовывают, поливая водой

Площадку армируют арматурой, соединяя стержни в местах пересечения

Бетон заливают равномерно, корректируя толщину его слоя лопатой

Сделать слой однородным на всем протяжении поможет виброустановка

Готовый фундамент должен постоять без нагрузки несколько недель

Не отказывайтесь от монолитного пояса. Сборный фундамент более подвержен деформациям при неравномерных просадках грунта, поэтому поверх сборных фундаментных блоков желательно сделать монолитный армированный пояс. Он обязателен при строительстве дома со стенами из ячеистых бетонов, керамоблоков и в случае ненадежных грунтов.

Виды ленточных фундаментов и их использование

При строительстве ленточного фундамента могут использоваться несколько видов материалов, соответственно меняется название, есть отличия и в технологии. Что остается неизменным: рытье котлована и подготовка основания. Остальные этапы могут меняться. Коротко типы можно описать так:

При использовании бетонного раствора и арматуры ленточный фундамент называют монолитным. Все работы происходят на строительной площадке. Сначала в вырытом котловане устанавливают опалубку — сборную конструкцию, которая придает форму бетонному раствору. Затем укладывают и связывают арматуру, после заливают бетонным раствором. При соблюдении технологии срок эксплуатации монолитного ленточного фундамента порядка 100-150 лет. Потому их имеет смысл использовать под сооружения из материалов, срок эксплуатации которых сопоставим с названным промежутком. Времени на все работы уходит много: на сборку опалубки, вязку арматуры, заливку и обработку раствора. Это все занимает недели. Если бетон заливается прямо на стройплощадке, получаем монолитный фундамент
Сборный бетонный ленточный фундамент. Он состоит из отливаемых на заводе железобетонных армированных блоков. Они есть двух типов. Трапециевидные (называют еще подушкой) укладываются вниз, на них в один или несколько рядов устанавливаются стеновые фундаментные блоки (ФБС). Между собой они связываются арматурой, промежутки заливаются раствором. Срок службы фундамента из ФБС — порядка 50-70 лет, что сопоставимо со сроком службы каркасных домов. Работы при таком варианте намного меньше (несколько дней), но в большинстве случаев требуется аренда подъемного оборудования — лебедки для небольших строений или крана для более серьезных проектов. При этом нужно помнить, что прочность сборного фундамента на 20-30% ниже, чем у монолитного, из-за чего их не применяют на пучнистых или просадочных грунтах.

Чтобы быстрее шло строительство, при низком уровне подземных вод ленту собирают из готовых бетонных блоков

Бутовый ленточный фундамент. Его строят из природного бутового камня. Иногда с использованием бетона, иногда без. При использовании бетона говорят о буто-бетонном фундаменте. Возведение требует большого опыта и высокой квалификации рабочих: камни должны быть уложены правильно, ведь они связываются только раствором. Использоваться такие фундаменты могут на стабильных непучнистых основаниях, в противном случае велика вероятность образования трещин или полного разрушения. Срок службы — как у сборных 50-70 лет. Бутовые фундаменты требуют высокого мастерства: камень нужно укладывать так, чтобы дом потом не портескался
Кирпичный ленточный фундамент. Это частный вариант сборного фундамента. В этом случае чаще всего сначала заливают монолитную ленту с армопоясом по периметру фундамента, а сверху складывают стенку из кирпича. Иногда вместо кирпича используют строительные блоки. Стоит усесть, что и кирпич и строительные блоки гигрокоспичны и имеют не самый большой срок службы. По надежности — это самые проблемные и маложивущие фундаменты: срок их службы 30-50 лет, и это при правильном проектировании и исполнении.

Кирпичный фундамент сегодня не очень популярен: высокая трудоемкость и малый срок службы — вот основные причины

Чаще всего встречается монолитный ленточный фундамент. Хоть имеет он наибольшую трудоемкость, является единой конструкцией, которая способна перераспределять нагрузки. Потому часто используется на пучнистых грунтах. Если почвы сухие и надежные, можно ставить железобетонный сборный фундамент

Он часто имеет большую стоимость, но на возведение требуется меньше времени, что иногда тоже важно

Бутовые и бутобетонные фундаменты применяются в основном в регионах с достаточным количеством подходящего материала — в горных или близких к ним. Там, во-первых, основания для них идеальны, во-вторых, имеются и неплохие специалисты, способные грамотно выполнить работы. В равнинных районах доставка камня нерентабельна, да еще и мастера не найдешь.

Кирпичный фундамент в последнее время делают редко. Несмотря на общедоступность материала, он имеет далеко не самые лучшие характеристики и требует значительных затрат на организацию гидроизоляции, а также утепления. В результате стоимость его намного возрастает. При малом сроке эксплуатации это совершенно невыгодно даже на устойчивых грунтах.

Советы по выбору между двумя видами фундамента

Если стоит вопрос о том, какой фундамент дешевле – ленточный или монолитная плита, то чаще всего подрядчики ответят, что монолит, так как на него уходит больше материала. Но в некоторых условиях невозможно сделать «ленту» или её стоимость будет неоправданно высокой, поэтому плита может выйти удобнее и дешевле.

Важно понимать, что вопрос о выборе лучшего типа фундамента может возникнуть только в том случае, если есть возможность постройки обоих вариантов. Поэтому при таких случаях лучше всего проконсультироваться у специалистов, но если важно сэкономить средства, то следует выбрать ленточный фундамент. Также важным критерием при выборе является потребность в подвальном помещении, так как при плитном основании его сделать нельзя.

Также важным критерием при выборе является потребность в подвальном помещении, так как при плитном основании его сделать нельзя.

Если думать о том, какой фундамент лучше – плита или ленточный фундамент, то здесь нет однозначного ответа. Чаще всего требуется вначале произвести геологическую разведку, так как она покажет насколько хорошо подойдёт для выбранного участка тот или иной вид основы. Плита может «плавать» по грунту, а в хороших условиях «лента» выйдет дешевле, удобнее и более долговечной.

В этом видео показан разбор правильности выбора «ленты» или плитного основания

Если требуется построить не слишком тяжёлое здание на почве, которая не сильно проседает, а грунтовые воды глубоко, то рекомендуется выбрать ленточное основание, так как оно устанавливается быстрее, чем плита, а при наличии специальной техники для раскопки траншеи скорость вырастет в несколько раз.

Все работы по закладке фундамента рекомендуется проводить в тёплое время года, например, летом, так как он быстрее высохнет. Зимой при низких температурах бетон может разорвать при высыхании замёрзшей жидкостью. Но некоторые виды фундамента, например, сборная плита можно попытаться установить и зимой, если в этом есть острая необходимость.

Пример сборного плитного основанияИсточник happy-fox.ru

Расчёт стоимости для 1 м2 монолитной плиты сложно произвести с высокой точностью, так как на это влияет много факторов, например, состояние почвы, наличие утеплителя и стоимость материалов, а также толщина самого основания. Предположительно 1 м2 будет стоить от 2 до 4 тыс. рублей, но эти значения не точны. На стоимость влияет сложность и дальность доставки материала, а также состояние самого участка для постройки. Чаще всего расчётная стоимость плитного фундамента в 1,5 – 2 раза выше, чем у «ленты».

Если погодные условия приводят к частому и сильному пучению грунта при понижении температуры, то лучше выбирать плитный фундамент, так как он более устойчив к сдвигам почвы.

В этом видео показан способ расчёта стоимости монолитной плиты

Армирование мелкозаглубленного монолитного фундамента для дома

Арматурный каркас для армирования мелко заглубленного фундамента частного дома обычно состоит из верхней и нижней арматурных сеток и вертикальных связей между ними.

Арматурная сетка, как правило, выполняется из 2-3 продольных рабочих стержней диаметром 10-14 мм. Вертикальные связи между нижней и верхней сетками делают из рабочих стержней и размещают их с шагом 600 мм.

Схема армирования монолитной стены фундамента.
а — арматурная сетка с двумя рабочими стержнями арматуры; б — то же, но с тремя стержнями
1 — продольные стержни рабочей арматуры класса A-III, диаметром 10-14 мм; 2 — вспомогательная арматура Вр-I, диаметром 4 мм.; 3 — стержни вертикальных связей между нижней и верхней сетками

Расстояние между соседними продольными стержнями рабочей арматуры в сетке не рекомендуется делать больше 400 мм. При необходимости увеличивают количество рабочих стержней.

В сетки монолитной ленты с увеличенной шириной подошвы устанавливают поперек сетки с шагом 600 мм дополнительные стержни рабочей арматуры.

Товары для дома

⇆

Защитный слой бетона между грунтом и арматурой в фундаментах должен быть не менее 50-70 мм.

Сопряжение арматурного каркаса в углах и примыканиях ленточного монолитного фундамента

Продольную и поперечную арматуру скрепляют вязальной проволокой. Сварка допускается только для арматуры, в маркировке которой есть буква «С».

Песчаная подушка для мелко заглубленного фундамента

Под лентой фундамента всегда устраивают подушку из не пучинистого песчаного грунта.

На не пучинистых и слабо пучинистых грунтах песчаная подушка служит в качестве выравнивающего слоя. Дно траншеи выравнивают слоем любого не пучинистого грунта, который тщательно трамбуют. Толщину слоя не рекомендуется делать более 20 см. Более толстый слой трудно трамбовать.

Толщина подушки для каменного дома обычно получается в пределах 0,3 — 0,8 м. Для дома с деревянными стенами толшина подушки — 0,2 — 0,5 м. на мелко заглубленном фундаменте, и 0,5 — 0,8 м. в варианте с не заглубленным фундаментом.

Для устройства противопучинистой подушки лучше всего использовать смесь песка (40%) и щебня (60%). Такая смесь обеспечит высокую несущую способность подушки. Менее выносливы подушки из песка крупного или средней крупности.

Материал подушки насыпают слоями толщиной не более 20 см и каждый слой тщательно трамбуют площадочными вибраторами или вручную.

Подушка может быть как врезной, заглубленной в естественный грунт (как на рисунках выше), так и устраиваемой на поверхности грунта:

Ленточный не заглубленный фундамент на песчаной подсыпке, устраиваемой на поверхности грунта
4 — арматурный каркас; 5 — бетонная отмостка; 7 — гидроизоляция;
9 — поверхность грунта на участке; 10 — песчаная подсыпка; 11 — задернение откоса;

Ленточный не заглубленный фундамент на песчаной подсыпке устраивают, если на участке высокий уровень грунтовых вод, грунты слабые, в том числе заторфованные, заиленные. В зависимости от размеров фундамента подсыпку делают по всей площади здания или только под лентой фундамента.

Подсыпка не только снижает пучинистость и увеличивает несущую способность основания фундамента, но и поднимает общий уровень придомовой территории. Это, как правило, необходимо для участка на таких грунтах.

Читайте: «Вертикальная планировка участка при строительстве частного дома»

Между песчаной подушкой (подсыпкой) и грунтом рекомендуется укладывать разделительный слой геотекстиля, который предотвращает заиливание песка в подушке частицами грунта. Такое разделение особенно необходимо при высоком уровне грунтовых вод и наличии верховодки на участке.