Как организовать ввод воды в дом: схемы разводки водопровода + инструктаж по обустройству

Содержание

Преимущества и недостатки вариантов водоснабжения

Центральный водопровод

Преимущества:

Очищенная вода соответствует СанПиН
Контроль качества
Не требуется насос

Недостатки:

Высокая стоимость
Возможен слабый напор

Артезианская скважина

Преимущества:

Низкая стоимость подъема воды
Регулируемый напор
Не имеет химических загрязнений, не требуется обеззараживание

Недостатки:

Требуется фильтрация
Может требоваться очистка от солей металлов
Затраты на строительство

Поверхностная скважина, колодец

Преимущества:

Затраты ниже, чем на артезианскую скважину
Регулируемый напор

Недостатки:

Требуется фильтрация
Требуется очистка
Первичная вода имеет загрязнения
Возможно наличие вредных химических веществ
Может потребоваться обеззараживание

Поверхностный водоем (река, озеро, пруд), дождевая

Преимущества:

Минимальные затраты, если водоем рядом

Недостатки:

Вода, сильнозагрязненная, с наличием химических веществ, применяемых в с/х
Использование без фильтрации, очистки и обеззараживания опасно для здоровья
Высокие затраты на водоподготовку

Из сравнения видно, в каком порядке стоит отдать предпочтение вариантам водоснабжения.

Некоторые особенности пользования водой

Довольно часто подаваемая централизованно вода не отличается особой чистотой. Происходит это вследствие изношенности трубопроводных сетей и по некоторым другим причинам. В этом случае перед использованием воды для питья и приготовления пищи ее необходимо профильтровать или установить систему очистки на входе линии подачи воды в дом.

Давление в магистрали тоже не всегда поддерживается на нужном уровне. Тут может помочь установка нагнетательного насоса. Всем известно, что нередко происходят и отключения подачи воды по разнообразным причинам. В таком случае выручает установка накопительного бака.

Последний совет — подумайте о защите от протечек.

В том случае, если это произойдет при Вашем отсутствии, расходы не только на ремонт, но за собственно воду малыми не покажутся никому! Кардинальное решение — просто перекрыть центральный кран перед выходом из дома. Конечно, есть и другие гибкие и технологичные решения данного вопроса.

Уважаемый читатель! Ваши замечания, предложения или отзыв послужат наградой автору материала

Спасибо за внимание!

Составляем проектную документацию

Заказывают проект службе водоснабжения или аккредитованной фирме. От заказчика потребуются:

технические условия;
ситуативный план;
чертежи жилья — все этажи, подвал, изображения в разрезе;
список применяемой сантехники.

Проектная документация.

Проектная организация должна разработать и предоставить заказчику документ, в котором содержатся:

план участка со схемой водопровода;
внутренняя разводка в доме;
спецификация труб и запорно-регулирующей арматуры;
потребность в приборах учета и насосе для повышения давления.

Готовый проект предстоит согласовать с газовой службой, поставщиком электроэнергии, чьи коммуникации проходят по участку. Он регистрируется в СЭС, которая выдала разрешение на пользование централизованным водопроводом. Окончательно документ утверждается архитектурным комитетом.

Соединение труб

Что касается соединения разных видов труб. В этом тоже нередко возникают проблемы. Например, нет заводского переходника, чтобы перейти с асбестовой трубы на пластиковую (сейчас про канализацию). В таких случаях приходится изобретать.

Можно, конечно, не ставить асбестовую трубу, вместо нее взять трубу оранжевого цвета для наружных работ, и спокойно ее завести в дом. Внутри помещения уже осуществляется переход на нужный диаметр.

Однако если все-таки принято решение осуществлять ввод асбестовой трубой, для перехода с нее на пластиковую трубу без использования переходника можно поступить следующим образом. На полуметровый отрезок пластиковой трубы наматывается трубная изоляция из вспененной резины, фиксируется проволокой, смазывается обильно силиконом и плотно вставляется в асбестовую трубу с непрерывным прокручиванием. В этом случае обеспечивается качественная герметичность на длительный срок. Объясняется это тем, что все материалы синтетические: резина, силикон, пластик, асбест длительное время не поддаются разрушению.

Прокладка водопровода и врезка

На этом этапе работы ведут исключительно организации, у которых есть соответствующая лицензия или допуск.

Полученные разрешения, проектная документация т.д., не дает права на самостоятельную прокладку труб и врезку в магистрали.

Важно! Сооружения, в том числе и трубопроводы, построенные для подключения к центральным системам водоснабжения и канализации собственными руками, установленные в них устройства, как и, собственно, подключение — считаются незаконными!

Поставщик услуг отключает и демонтирует их, не уведомляя владельца! При этом, владелец оплачивает и расходы на отключение и демонтаж.

Касается это, не только врезки в магистрали, но и самовольного подключения:

к колонкам,
пожарным гидрантам и другим устройствам,
насосного оборудования.

Запрещена и самостоятельная установка приборов учета.

Список организаций, имеющих право на такие работы, предоставляет водоканал.

Для прокладки трубопровода, установки и подключения счетчиков и других приборов с выбранной компанией-подрядчиком заключается договор.

Выполнение работ подтверждаются документами.

В их перечень входят

Акты скрытых работ на отрывку траншеи, подсыпку песка, засыпку песком и засыпку траншеи.
Примечание! Этот список работ включает те виды, которые допускается делать самостоятельно.

Однако, при приемке водоканал может проверить наличие таких актов.

Если работы вел подрядчик, акты выдаются обязательно.
Акт скрытых работ по прокладке трубопровода;
Акт результатов гидравлических испытаний трубопровода.

Кроме того, подрядная организация предоставляет заказчику смету.

В ней указываются все технические параметры трубопровода (длина, общая и горизонтального участка), количество материалов и их стоимость, объемы работ, в том числе, и по выемке грунта.

Чтобы экономить собственные средства, от заказчика требуется контроль внесенных в смету сведений и проверка их на соответствие проекту.

Важно! Смету не обязательно предоставлять в водоканал. Но внимательное к ней отношение предотвратит завышение стоимости материалов (примерная цена стальных, оцинкованных, тонкостенных труб указана тут), неверное указание сложности работ и использование других хитростей, на которых зарабатывает недобросовестный подрядчик!

Но внимательное к ней отношение предотвратит завышение стоимости материалов (примерная цена стальных, оцинкованных, тонкостенных труб указана тут), неверное указание сложности работ и использование других хитростей, на которых зарабатывает недобросовестный подрядчик!

Кроме уже перечисленных документов для подключения к центральному водопроводу, понадобятся:

Акт о промывке и дезинфекции трубопровода.
Он предоставляется в СЭС, и вместе с ранее поданными сведениями, становится основанием для выдачи разрешения на подключение;
Cправка об установке приборов учета.

При наличии полного перечня документов, представители водоканала осуществляют поверку смонтированного водопровода на предмет соответствия выданным техническим условиям, делают врезку в магистраль (право на это имеют только они) и подписывают акт о приемке водопровода в эксплуатацию.

Приведенный список действий, необходимых для подключения к центральному водопроводу, был бы неполным без упоминания о методах решения проблем с центральным водоснабжением.

Способы устройства зимнего водопровода

Для устройства водопровода, который будет выполнять свою основную функцию – снабжение водой круглый год, необходимо выбрать один из двух вариантов:

Проложить водопровод таким образом, чтобы трубы пролегали ниже глубины промерзания грунта.
Укладывать трубы выше горизонта промерзания, но при этом делая их утепление.

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки. Рассмотрим их более подробно.

Способ № 1 — ниже глубины промерзания

Данный способ целесообразно применять в случае, когда глубина промерзания составляет не более 150 см. При этом значение глубины промерзания определяется исходя из данных за последние 10 лет.

Также стоит учитывать, что периодически случаются и очень холодные зимы, когда грунт промерзает ниже. Исходя из этого, становится понятно, что прокладка труб должна производиться на глубину, равную глубине промерзания грунта в регионе плюс 20 – 30 см.

Устройство водопровода начинается с выкапывания траншеи требуемой глубины от колодца до точки входа водопровода в дом.

На дно траншеи засыпается песок слоем 10 см и укладываются водопроводные трубы. Траншея засыпается землёй, грунт на месте засыпки уплотняется.

Несмотря на то, что это самый простой и недорогой способ создания зимнего водопровода из колодца, возникает проблема с выбором труб: полиэтиленовые трубы здесь не подойдут, т.к. не выдержат массу грунта, давящего сверху, а металлические трубы (стальные) будут подвергаться коррозии.

Проблему можно решить, обработав трубы перед укладкой антикоррозийным составом.

Для прокладки трубопровода на большой глубине можно использовать толстостенные полиэтиленовые трубы, но при этом они должны укладываться в защитном гофрированном кожухе

Кроме проблемы с выбором труб такой способ устройства зимнего водопровода имеет ещё несколько недостатков:

при проведении ремонтных работ возникает потребность в большом объёме земляных работ;
сложность поиска поврежденного участка трубопровода;
вероятность промерзания и разрыва труб в системе водоснабжения в случае недостаточного заглубления водопроводной системы.

Чтобы свести количество аварий на водопроводе к минимуму рекомендуется делать как можно меньше стыков труб между собой, т.к. именно на стыках чаще всего возникают течи.

Также при устройстве зимнего водопровода ниже уровня сезонного промерзания необходимо особенно тщательно следить за герметичностью в месте примыкания труб водопровода к колодцу.

При прокладке трубопровода ниже уровня сезонного промерзания траншея заглубляется на 20 – 30 см, чтобы обеспечить формирование песчаной подушки в 15 см и проложить трубы на требующейся глубине

Способ № 2 — утепление водопровода

При этом способе водопровод закапывается на глубину 40-60 см, но трубы укладываются в траншею утеплёнными.

Для северных регионов целесообразным будет произвести облицовку траншеи кирпичом или ячеистыми бетонными блоками для повышения показателей теплосохранения.

Конечно, это значительно повысит стоимость строительства зимнего водопровода, но даёт 100%-ю гарантию от промерзания.

Сверху такая траншея прикрывается бетонными плитами и засыпается грунтом. Трубы для устройства утеплённого водопровода обычно применяются самые обычные: полимерные низкого давления и подходящего диаметра.

Какой утеплитель использовать? Здесь возможны два варианта:

жесткие теплосберегающие оболочки из пенопласта или экструдированного пенополистерола (“скорлупа”);
мягкие теплоизоляционные материалы (вспененные полиэтиленовые варианты, минеральная и базальтовая вата с наружно водоотталкивающей защитой).

При выборе теплоизоляционного материала для труб необходимо обратить внимание не только на его стоимость и удобство применения, но и на физические свойства. Например, минеральная вата – недорогой и простой в монтаже утеплитель, но имеет высокие водопоглощающие свойства, а значит, она должна использоваться с обязательным устройством слоя пароизоляции

Например, минеральная вата – недорогой и простой в монтаже утеплитель, но имеет высокие водопоглощающие свойства, а значит, она должна использоваться с обязательным устройством слоя пароизоляции.

Базальтовая вата на основании осадочных горных пород – достаточно тяжёлый утеплитель, который нельзя применять для труб небольшого диаметра.

Выбор утеплителя должен производиться исходя из условий местности: влажности грунта, глубины промерзания, а также учитывая диаметр и тип труб

Для засыпки траншеи с утеплёнными трубами лучше всего использовать не выкопанный грунт, а щебень или керамзит.

Эти материалы обладают более низким коэффициентом теплопроводности, чем грунт, а следовательно обеспечат более длительное сохранение тепла.

Требования к источнику

При составлении схемы водоснабжения, будь то водопровод на даче или монтаж системы в частном доме, нельзя забывать про СНиП. Вот несколько технических характеристик, которые нужно соблюдать:

Шахта должна быть глубокой. Не менее четырех-пяти железобетонных колец.
Материал, из которого собирается колодец, должен быть надежным и прочным. Лучше всего подойдет железобетонное кольцо диаметром 1,5–2,0 метра, с пазовой системой сборки. Вместо них можно использовать железобетонные трубы диаметром не менее 800 см, установленных вертикально раструбом вверх.
Необязательное требование – внешняя герметизация колец листом ПНД. Новая передовая технология будет преградой ила и глины, которая в любом случае будет проникать вовнутрь. Тут следует помнить, что отверстия в кольце все равно придется делать, иначе источник просто высохнет.
При монтаже источника обязательно на самое его дно насыпают 20–30 см песчано-гравийной смеси, а лучше всего отсева с камнями крупной фракции.
После установки колодца его полностью засыпают отсевом или ПГС. Так как в шахту должна проникать вода, его нельзя делать слишком герметичным.
Последним требованием будет абсолютный запрет на использование металла. Он со временем начнет окисляться и ржаветь и никакой фильтр здесь не поможет.

Выбор труб

Какие трубы использовать для разводки воды своими руками?

Диаметр

Стандартный размер подводок из стали в зданиях старой постройки — 1/2 дюйма (в отечественной системе наименований — ДУ15). Водосчетчиками того же размера СП 30.13330.216 рекомендует комплектовать водомеры при суточном расходе воды меньше 10 кубометров (то есть во всех частных домах).

Типичный диаметр водомера в коттедже — 15 мм

Увеличение внутреннего диаметра подводки уменьшит падение напора при тройниковой разводке, но будет иметь и пару негативных последствий:

По мере роста диаметра трубы цена ее погонного метра увеличивается нелинейно: например, метр ППР трубы DN 20 (с внешним диаметром 20 мм) стоит 42 рубля, а метр трубы от этого же производителя и той же серии, но диаметром 25 мм — 81 рубль (цены магазина Леруа Мерлен на декабрь 2017 года). Поэтому расходы вырастут непропорционально приобретенной выгоде;
Увеличение внутреннего диаметра подводок увеличит и их внутренний объем. Для вас это будет означать более долгий слив воды до ее нагрева в тупиковой системе ГВС.

Водопроводные стальные трубы обозначают ДУ (условным проходом), полимерные — наружным диаметром

Таблица соответствия наружного диаметра и условного прохода

Материал

Для начала давайте постараемся отделить мух от котлет. ГВС в доме с открытой схемой теплоснабжения принципиально отличается от всех прочих систем водоснабжения требованиями к трубам: в них возможны (и, поверьте, случаются) гидроудары и значительные отклонения температуры от нормативной.

Приведем пару примеров:

Падение щечек задвижки в тепловой камере приводит к мгновенной остановке обладающего солидной инерцией потока циркулирующей воды. В результате давление на фронте потока на короткое время увеличится на несколько атмосфер;
В холода ГВС должно вручную переключаться с подачи на обратку. Если это не сделано, в водопровод поступает вода с подачи, температура которой, на минуточку, в верхней точке температурного графика достигает 150 градусов.

График температур трубопроводов теплосети (подающего и обратного)

Отсюда — рекомендация применять в таких системах только металлические трубы:

Изображение	Описание
Оцинкованные стальные	Монтируются на резьбовых фитингах. Монтаж сопровождается трудоемкой подгонкой размеров и нарезкой большого количества резьб. Проходят гидравлические испытания давлением в 25 кгс/см2, переносят нагрев до 150°С неограниченное время.
Гофрированные нержавеющие	Поставляются в бухтах, монтируются на компрессионных фитингах. Гибкость труб сильно упрощает и удешевляет за счет сокращения количества фитингов монтаж водопровода. Служат неограниченно долго; разрушающее давление достигает 210 кгс/см2 (данные производителя — компании Лавита).
Медные	К неограниченному сроку службы и термостойкости добавляются бактерицидные свойства меди. Медные трубы — самые дорогие (от 250 р./м для диаметра 15 мм. Соединения выполняются пайкой, компрессионными и обжимными фитингами.

На ХВС, а также в системах ГВС с приготовлением воды в теплообменниках и индивидуальных водонагревателях рабочие параметры стабильны и укладываются в нормативные значения.

Именно поэтому здесь можно смело применять современные полимерные трубы:

Полипропиленовые на муфтовых фитингах под пайку;

Разводка водоснабжения на даче выполнена полипропиленом

Металлопластиковые на пресс-фитинговых и компрессионных соединениях;

Материал водопровода на фото — металлопластиковая труба. Соединения выполнены пресс-фитингами

При скрытой разводке — из модифицированных разновидностей полиэтилена (термостойкого PE-RT и сшитого PE-X).

Водопровод из труб PE-X скроется в перегородке

Как завести воду в дом

Принцип водоснабжения относительно прост и подразумевает наличие небольшого кессона – резервуара, расположенного над источником, в котором находится оборудование для контроля скважинного насоса. Если зимы в вашем регионе не холодные, в кессоне устанавливается гидроаккумулятор.

Кессон может быть сделан как из пластика, так и из металла или кирпича. После, от него прокапывается траншея глубиной ниже точки промерзания грунта на 15–20 см. На дно укладывают трубопровод, по которому будет подаваться вода. Также в траншее должен быть проложен электрический кабель, от которого в дальнейшем будет запитан погружной насос.

Система водоподготовки рассчитывается для каждого участка индивидуально, в зависимости от анализа воды из скважины. При этом следует устанавливать фильтры непосредственно перед входом в накопительный бак. Собственно, именно так и выглядит схема водоснабжения частного дома от скважины с гидроаккумулятором.

Правила прокладки труб

Перед тем как провести воду в дом, следует вспомнить, что комплектующие, из которых будет собрана вся система, должны быть устойчивы к воздействию различных химических веществ и существенному перепаду температур. Обычно используются изделия из полиэтилена, полипропилена или поливинилхлорида. Наиболее подходящим диаметром для наружной водопроводной трубы будет Ф32 или Ф40 мм, с таким размером они идеально стыкуются с большинством насосов.

Соединенная стык в стык труба утепляется, а затем укладывается в заранее выкопанную траншею. Глубина ее прокладки обязательно должна быть ниже промерзания грунта. На дно траншеи рекомендуется уложить слой щебенки или крупного песка. Для обеспечения круглогодичной подачи питьевой воды следует подумать об укладке нагревательного кабеля – его стоимость несравнима с трудозатратами, необходимыми на размораживание трассы.

Соединение труб

Выбор труб

Диаметр коммуникаций

При проведении водопровода в частный дом своими руками правильно выбранный диаметр труб позволит обеспечить экономичность на этапе монтажа системы, а также избежать неприятного шума при движении воды по коммуникациям.

Для расчета параметров линий, подводящих воду к точкам потребления отправной точкой служит общая протяженность каждой линии:

для ответвления длиной менее 10 метров можно использовать трубы диаметром 16-20 мм,
для веток около 30 метров – диаметром 25 мм,
для самых длинных линий более 30 метров необходимы трубы с максимальным диаметром – 32 мм.

Разводка воды в частном доме от коллектора рассчитывается, исходя из того, что каждый кран имеет пропускную способность около 5 литров в минуту. После этого ориентировочно подсчитывают, сколько воды забирается одновременно из всех точек в пиковые моменты и выбирают диаметр коллектора:

25 мм для расхода 30 л/мин,
32 мм для 50 л,
38 мм для 75 л.

Материал труб

Прокладка водопровода в частном доме позволяет использовать трубы из различных материалов, каждый из которых имеет свои преимущества, недостатки и особенности эксплуатации.

Медные трубы довольно дороги, однако их эксплуатационные качества – вне конкуренции. Они устойчивы к коррозии, прочны и долговечны.
Металлопластиковые изделия представляют собой алюминиевые трубы с полиэтиленовым покрытием с внешней и внутренних сторон. Такая слоистая структура позволяет обеспечить антикоррозионную стойкость и прочность. Преимуществом металлопластиковых конструкций является также устойчивость к образованию отложений. Ограничения по применению таких коммуникаций накладывает их низкая устойчивость к высоким температурам – трубы выдерживают не более 95° C. В связи с этим их рациональнее использовать для системы ХВС.
Стальные трубы можно было бы назвать идеальным сочетанием хороших эксплуатационных характеристик и приемлемой цены, если бы не их подверженность коррозии. При монтаже водопровода из таких изделий к тому же придется нарезать на каждом отрезке резьбу, поскольку никаких специальных приспособлений для соединения стальных труб не существует. В последнее время они все реже и реже используются при разводке водопровода в загородном доме.
Полипропиленовые коммуникации долговечны и практичны. При этом их можно отнести к экономически выгодным решениям. Единственное неудобство – для монтажа потребуется специальное оборудование. Но надо отметить, что оборудование это недорогое, а пользоваться им быстро научится практически каждый.

https://youtube.com/watch?v=TQ08Vk7bgJ4

Схема дачного колодезного водопровода

Схему подводки составляют с учетом планировки дома или коттеджа, расстояния до колодца, количества и назначения точек водозабора.

Пример устройства трубопровода, поставляющего воду из колодца в дачный дом:

Насос погружной (помпа). Его подвешивают на тросе и крепят кабель электропроводки.
Обратный клапан. Это устройство предотвращает стекание воды вниз при остановке перекачки.
Сливной кран. Его устанавливают для консервации колодца на зиму в самой нижней точке трубопровода.
Штуцер пятивыводной.
Манометр.
Реле (датчик) давления. Это прибор для автоматического включения и отключения насоса.
Реле сухого хода. Это устройство для защиты помпы от работы без воды. Его ставят, только если у насоса нет поплавкового выключателя, а у реле давления нет функции защиты от сухого хода
Гидроаккумулятор (или накопительный бак). Это емкость для накопления воды и компенсации ее температурного расширения, предупреждения перепадов давления.
Шаровой кран.
Фильтр предварительной очистки от глины, песка, ила, ржавчины и других механических примесей.

Насос, обратный клапан, сливной кран находятся внутри колодца. Остальное оборудование устанавливают в помещении, подвале или подполе. Если не позволяет площадь домика, то возле колодца необходимо организовать приямок. Его утепляют, если планируется пользоваться водопроводом и зимой.

Прокладка водопровода.

Устройства соединяют между собой трубами. Количество изгибов и стыков должно быть минимальным. Выход к колодцу можно проложить через подвал или подпол. Схему расположения и глубины залегания трубопровода, скрытого под землей, нужно сохранить. Она понадобится при строительстве новых сооружений.

Помпу поверхностного типа ставят в доме или приямке. К всасывающему патрубку присоединяют трубу, которую выводят в колодец. На входе устанавливают сетчатый фильтр. Перед насосом монтируют фильтр грубой очистки (грязевик), обратный клапан. На выходе ставят фильтр тонкой очистки.

Для поднятия воды с глубины от 8 до 30 м поверхностному насосу понадобится выносной эжектор. Его размещают внутри колодца. К эжектору подводят 2 трубы — по первой вода поднимается вверх, по второй часть потока возвращается к прибору для создания перепада давления.

Схемы разводки водопроводной системы по дому

Схема водопровода предусматривает два способа разводки труб:

Последовательное.
Параллельное.

Выбор того или иного варианта зависти от эксплуатационных особенностей внутридомовой сети — количества жильцов, точек водоразбора, интенсивности расходования воды и т.д.

Последовательное, тройниковое подключение

Последовательная схема водоснабжения в частном доме подразумевает разделение одной общей водоподающей ветки на несколько «рукавов» при помощи тройников.

Поэтому, такая схема также носит название тройниковой. Каждая ветка трубопровода отходит к своей точки потребления — кухне, ванной, туалету.

Среди плюсов такого варианта можно отметить более бюджетную стоимость из-за меньшего расхода труб. Недостатком же тройникового подключения является неодинаковый напор в каждом из рукавов трубопровода.

При большом числе ответвлений напор воды в них уменьшается. Последовательная схема рекомендуется к применению в домах с небольшим числом водоразборных точек.

Параллельное, коллекторное подключение

Отличительная особенность параллельной схемы водопровода — установленный коллектор. Это специальный узел водораспределения, от него выводятся отдельные ветки к каждой точке потребления.

Плюс коллекторного подключения заключается в возможности обеспечить равномерный напор в каждой точке водопотребления. Недостатком же параллельного подключения является повышенный, по сравнению с последовательным вариантом, расход материалов.

Этапы монтажа водопровода

Если прокладка труб осуществляется самостоятельно, то владельцу нужно предварительно изучить технологию проведения подобных работ.

Подготовка к работе

Для начала специалисты напоминают, что монтаж трубопровода начинается от потребителя к источнику, что намного удобнее.

Сначала, используя переходник резьбового типа, крепят . Между ним и соответствующим прибором устанавливается запорный кран шарового типа для быстрого перекрытия подачи воды, например, при ремонте. От потребителя также делают отвод к коллектору.

Этапы монтажа водопровода.

И внешняя, и внутренняя разводка осуществляются с соблюдением правил. Трубы нужно монтировать в 20 мм от стен, чтобы облегчить в дальнейшем их ремонт. Если они огибают внутренний угол, систему нужно организовать в 30-40 мм от стены, а если внешний — в 15 мм.

Для крепления к стенам применяются клипсы. Их установка производится на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Клипсы ставят на всех угловых соединениях.

Перед подключением трубопровода к коллектору обязательно монтируется запорная арматура, чтобы эту ветку легко было отключить при аварии.

Подбор труб

Трубы должны быть прочными и долговечными, сделанными из материала, инертного к температурным перепадам и негативному воздействию окружающей среды. Таким требованиям соответствуют изделия из разных видов полимера — полиэтилена, полипропилена или ПВХ.

Трубы рассчитаны на разные температуры. Для холодной воды материал неважен, для горячего водоснабжения лучше использовать металлопластик.

Подключение насосной станции

Для нормального функционирования системы нужна насосная станция либо напорный бак. Но второй вариант считается менее практичным, и лучше подключить станцию, которая будет подавать воду из колодца (для скважины такое оборудование устанавливают реже).

Существуют несколько вариантов ее подключения. Например, станцию можно ставить в дачном доме, но только не в том помещении, где уже работает котел. Можно найти для нее место в прачечной или специально оборудованном помещении со звукоизоляцией, например, на цокольном этаже коттеджа

Важно, чтобы там было тепло

Насосная станция — это комплект оборудования. Конструкция включает трубу, 1 конец которой опускается в колодец, а 2 подключается к другому оборудованию станции. Стандартно все делается через фитинг из латуни, на который устанавливается еще дополнительный переходник, а к нему подключается тройник со сливным краном, чтобы можно было отключать подачу воды, если возникнет такая необходимость. Также подключается , чтобы вода не могла вернуться к колодцу.

Подключение насосной станции.

Насосная станция обязательно оснащается фильтром грубой очистки, чтобы в систему не попадал песок и другие крупные загрязняющие частицы.

После монтажа оборудования своими руками проводится его пробный пуск, чтобы можно было выявить допущенные ошибки и исправить их.

Установка гидроаккумулятора

На практике практически всегда осуществляется установка гидроаккумуляторов, поскольку они позволяют поддерживать заданный уровень давления даже при непостоянно работающем насосном оборудовании.

Представляет собой мембранный накопительный бак. Причем мембрана делит устройство на 2 части — первая наполнена воздухом, а вторая содержит запас воды, которая расходуется на бытовые нужды. Когда ее уровень снижается до минимума, автоматически включается насос и восполняет запас, что и обеспечивает стабильное давление.

Установка оборудования для очистки воды

Вода, которую забирают из скважины, часто содержит много механических примесей. Поэтому специалисты считают, что фильтр грубой очистки для этой системы необходим.

Для монтажа дополнительных фильтров нужно сначала сделать анализ жидкости, чтобы понять, какие очистные сооружения подходят. Такие исследования делают специализированные лаборатории. Когда результаты получены, надо выбрать фильтры и подключить их к системе после гидроаккумулятора.